На какую глубину копать траншею для ленточного фундамента

Подготовка и полезные рекомендации

Идеальный вариант выкопать траншею под ленточный фундамент – использование специальной техники. Но не всегда это возможно. Также много людей предпочитают экономить или же создать дом собственноручно – для них это просто принципиально

В таком случае перед началом работы нужно обратить внимание на несколько моментов:

Оценка свойств грунта. Без изучения хотя бы основных характеристик почвы, существует вероятность выбрать неправильную глубину и ширину основания, что может закончиться плачевно или же приведет к бессмысленной трате материалов.
Очистка территории. Началу работы должна предшествовать подготовка площадки под будущий дом или другое сооружение. Избавьтесь от всей растительности и корней.
Правильные расчеты

Сооружая ленточный фундамент или любой другой, важно проводить работу по уже созданному проекту. Это убережет от ряда ошибок и станет гарантией долговечности здания.

Рытье траншеи в недоступном для техники месте

Для малоэтажного строительства наиболее часто выбирают ленточный фундамент. Такой выбор позволит соорудить надежный дом, при условии определения правильной глубины и ширины.

Ширину выбирают в полном соответствии с толщиной стен и особых проблем с этим параметром нет. Глубина же редко определяется с помощью специалистов (многие просто экономят на этом). Поэтому вместо профессионального расчета используется опыт соседей или спрашивается совет у знакомых строителей. Много домов, сооруженных без специальных исчислений, стоят многие годы, но существует большой риск «прогадать».

При самостоятельной работе мало кто уделяет должное внимание и армированию. О создании каркаса речи идти вообще не может

Его заменяют брошенные в траншею металлические прутья. Это выглядит примерно так:

  • Готовится траншея.
  • Она на 50% заполняется гравием.
  • Сверху бросают прутья для армирования.
  • Заливается бетон.

В большинстве случаев такой ленточный фундамент под дом имеет ширину 0.4-0.5 м.

Технология (если этот процесс можно так назвать), описанная выше, считается заведомо неправильной по ряду причин:

  • Глубина и ширина траншеи зависит исключительно от показателя необходимой несущей способности основания, свойств грунта (на них может влиять даже пора года).
  • Гравийная подушка обеспечивает равномерность подачи нагрузки от основания на почву. В случае если она не была утрамбована, произойдет проседание в участках с неровным дном траншеи и целесообразность использования подушки будет сомнительной: она не сможет выполнять поставленную задачу. Утрамбовка проводится «послойно» с помощью специального оборудования: виброкатка или виброплощадки. Толщина подушки должна быть больше 0.15м, а иногда превышает и 1 м. до
  • Без правильного изготовления каркаса армирования, выполненного из прутьев оптимального в конкретном случае диаметра и сечения, фундамент не будет иметь достаточное сопротивление растягивающей нагрузке. Даже при использовании бетона высоких марок, он будет хорошо выдерживать только давление на свою поверхность. Расположение прутков исключительно в средине основания и на 50% не поможет достичь необходимых показателей сопротивления растягивающим нагрузкам. В результате пойдут трещины по всему дому.

Все процессы необходимо выполнять с технологической точки зрения правильно – это станет гарантом прочного и долговечного основания.

Формирование подушки из гравия

Функционал щебня при создании подушки под бетонную ленту не так очевиден. Слой щебня не меняет своей формы. Дело в том, что камни, формирующие его массив, упираются друг в друга с существенно большим давлением, чем это делают те же песчинки (в силу массы). Поэтому даже трамбовка щебня не приведет к тем результатам, что и с песком (щебень, конечно, утрясется, но его объем сократится незначительно).

Щебень нужен из-за того, что он способен существенно уменьшить вертикальную нагрузку здания на свое основание. Именно в силу хаотичного расположения камней в щебеночном массиве относительно друг друга при приложении давления на него сверху, камни распираются в предоставленном им пространстве и передают это давление не строго вниз (по вектору силы тяжести), а во все стороны, частично цепляясь, таким образом, за стенки котлована.

К примеру, при толщине гравийного слоя в 25 см. и ширине бетонной ленты в 40 см. совокупный вектор силы тяжести капитальной конструкции в целом снижается по модулю от 40% до 60%!

Меньше сосредоточенное давление на грунт – меньше будет и реакция на это давление, а значит, устойчивость всей конструкции целиком только возрастает.

Игнорировать гравийный слой (или же экономить на нем) также недопустимо, как и на песке. В этом случае строение «впечатает» слой песка своим весом, и из-за непрерывного давления песок, в итоге, может истончиться настолько, что никаких грунтовых флюктуаций компенсировать более уже будет не в состоянии. А вот слой щебня «раздал» бы вес строения во все стороны (вектора силы перпендикулярны поверхности сечения щебеночного массива) и на долю песка досталось бы меньше. Получилось бы, что песок смог бы скомпенсировать на себе больше воздействий грунта. Что, в общем-то, и требуется.

У щебня есть следующие сравнительные качественные и ценовые характеристики:

Слой гравия отсыпается на уже утрамбованный слой песка и уплотняется. «Стучать» по нему чем-то — крайне неэффективно, поэтому для его уплотнения применяют специализированные вибрационные устройства. Для формирования подушки достаточной толщины (для построения кирпичного дома в 2 этажа, плюс крыша) требуется отсыпка слоя гравия в 25 см. щебнем с фракцией от 20 до 40 мм.

Как выкопать траншею под фундамент своими руками

Здравствуйте наши дорогие читатели.

Как всегда рад приветствовать вас на нашем портале, где каждый желающий может абсолютно бесплатно получить интересующую его информацию. Сегодня мы продолжим сложнейшую тему домостроения и поговорим о том, как выкопать траншею под фундамент.

Не спешите улыбаться, несмотря на всю банальность вопроса, большинство делают ошибки уже на этом этапе. Интересно где именно? Читаем дальше, в строительной науке полно своих тайн.

Недокоп

Все мы, наверное, уже знаем, что классический ленточный фундамент закладывается на глубину промерзания почвы. Выше нельзя, иначе его поломает силами морозного пучения, но и глубже бетонировать как бы не идейно, цемент нынче денег стоит.

  • Но вот незадача, надёжные глинистые грунты находятся, как правило, немного ниже указанного уровня, в то время как вам придётся иметь дело с суглинками и супесками, несущая способность которых в 2-3 раза хуже.
  • Вот конкретная задача:
  • Уровень промерзания грунта в вашем регионе 900 мм, А глубина залегания глины на участке 1200 мм.
  • Как выкопать фундамент под дом, чтобы основание получилось по максимуму надёжным и не влететь при этом в копеечку?

Правильное решение только одно, рыть нужно до глины и ею же заместить недостающую часть грунта. Право, это вам получится дешевле, чем бетонировать лишние 30 сантиметров фундамента.

Важно: Только не делайте по глине песчаную высыпку. Несмотря на то, что несущая способность этих грунтов одинаковая, песок гигроскопичен, а глина водоупорна, между этими материалами всегда будет скапливаться вода

Перекоп

Но всё вышесказанное справедливо когда до прочных грунтов рукой подать, замещать же одно-двухметровый слой почвы нерационально. В этом случае копать нужно ровно на проектную глубину, не выше, но и не ниже.

При этом обязательное условие чтобы дно траншеи было тщательно выровнено в горизонтальном уровне, нивелировать его при помощи подсыпки запрещено!

Почему? Тут всё очень просто. Высыпку предпочтительно делать глиной, в крайним случае песком, а не каким-либо другим грунтом. Что теперь получается: там, где траншея была выкопана глубже – глины попало больше, а значить фундамент там просядет меньше. Неравномерное же проседание основание чревато его разрушением.

Правильная форма траншеи

Когда спрашивают, как выкопать траншею под фундамент своими руками, все почему-то забывают о форме и роют окопы с вертикальными стенками. В процессе работ они, конечно же, обваливаются, слабый грунт смешивается с высыпкой, а в результате всё то же неравномерное проседание и трещины по всему дому.

Для качественного выполнения работ, стенки траншеи должны иметь уклон хотя бы в 10-15°

Правильная ширина траншеи

Ещё один нюанс на тему «Как выкопать фундамент» касается ширины окопа.

Большинство наших дачников в стремлении сэкономить силы роют сантиметр в сантиметр по проектной ширине ленты, при этом нисколько не задумываются ни о том где будет стоять опалубка, ни как впоследствии придётся проводить гидроизоляцию и утепление основания, а ведь для проведения этих работ тоже нужно свободное место.

Важно: Земляные работы нужно производить за один заход, чтобы потом не пришлось обкапывать уже залитый фундамент

Верхний шар грунта

Ну вот, казалось бы, мы знаем всё о том, как выкопать под фундамент правильный котлован. А нет, один пункт мы всё-таки не разобрали. А именно что делать с верхним шаром грунта, который содержит в себе значительный процент органики? Это так званые чернозёмы, глинозёмы и тому подобные почвы.

Его в обязательном порядке нужно убирать, притом не только в местах прохождения траншей, а и по всей площади будущего дома. А всё потому, что этот слой грунта самый нестабильный. Он имеет минимальные несущие способности, подвержен пучению и усадке. Заливать по такому стяжку, или даже устанавливать опоры под лаги – недопустимо. Его весь нужно вычистить и заменить песком.

Ну вот и все нюансы. Не так много, но знать вы их обязаны иначе надёжное основание не построите никогда.

Траншея под ленточный фундамент

Перед тем, как приступить к копанию траншеи под ленточный фундамент, необходимо снять растительный слой почвы по всей площади будущего здания, захватив с учетом отмостки еще 1 метр по периметру. Обычно снимают 30 см. грунта, но если растительности на участке очень мало, можно уменьшить глубину. Растительный слой складывают в бурты там, где планируют сделать газоны или посадить деревья.

Следующий этап работ – копание котлована или траншеи. Если дом будет с подвалом по всей площади или с цокольным этажом, роют один большой котлован. В остальных случаях делается траншея под ленточный фундамент .

Глубина и ширина траншей и котлованов

В случае ленточных фундаментов траншею копают и под наружные, и под капитальные стены. Под капитальные стены траншею делают глубиной 0,5 м, под наружные – больше, чем глубина промерзания почвы в регионе строительства. Если ленточный фундамент будет монолитным, ширина траншеи равняется проектной ширине фундамента. В таком случае стенки траншеи выступают опалубкой .

Котлован под здания с цокольным этажом копают на глубину, указанную в проекте дома, а по периметру углубляют траншеей до глубины промерзания земли. Если по проекту пол цокольного этажа расположен ниже глубины промерзания, можно обойтись без углубляющей траншеи по периметру.

Если кроме дома на участке планируются какие-либо другие постройки, желательно делать фундаменты под все планируемые строения сразу. Таким образом, котлованы и траншеи под фундаменты копают за один прием.

Специалисты советуют все земляные работы на участке выполнять за один раз. Другими словами, если на участке будут монтироваться коммуникации (канализация, водопровод, кабель и др.), то лучше траншеи под них копать вместе с котлованом для дома. Затем укладывают коммуникации, делают фундамент и к земляным работам больше не возвращаются.

Обустройство стенок и дна траншеи

В целях безопасности запрещается делать стены котлованов и траншей вертикальными. Стенки должны быть с откосами. На сыпучих и влажных грунтах откосы закладывают 1:0,5 или больше. В противном случае на период возведения фундамента нужно будет укреплять стенки деревянными щитами. Если грунт сухой, а фундамент будет строиться сразу после выкапывания котлована, откос может составлять 1:0,25.

После выкапывания котлованов нужно вручную подвести дно под требуемую отметку. Если при рытье траншеи или котлована были допущены переборы и появилась яма, эти места засыпают щебнем, который утрамбовывают в почву. Нельзя подсыпать ямы грунтом, чтобы довести дно до нужной отметки.

Обратная засыпка траншей и котлованов

Когда построен фундамент и проложены все коммуникации, делают обратную засыпку траншей и котлованов. Для этой цели используют грунт с выемки, утрамбовывая его послойно. В условиях сухих грунтов каждый слой перед утрамбовкой смачивают водой. Если на участке пришлось отводить грунтовые воды посредством дренажной системы, она должна функционировать вплоть до завершения обратной засыпки.

Засыпать траншеи с проложенными коммуникациями следует сначала песком, так, чтобы он поднимался от кабеля или трубы как минимум на 25 см. Поверх песка по всей длине укладывают тонкий слой кирпичного боя. И только после этого траншею засыпают грунтом

Данное правило очень важное, и нарушать его крайне не рекомендуется. Кирпичный бой является, своего рода, маркером

Если впоследствии возникнет необходимость что-нибудь копать на участке, он поможет не допустить повреждения проложенных коммуникаций.

Статья написана специально для: BILTA.net

Как правильно выкопать яму под столбчатый фундамент самому

Это несложная технология устройства столбчатого фундамента каркасного дома с несъемной опалубкой:

  1. Вначале нужно выкопать яму 60 на 60 см 1-1,2 м в глубину. Ее стенки книзу сведем на конус таким образом, чтобы дно вышло 50×50 см. Когда яма вырыта, на дно следует высыпать около 20-30 см песчано-гравийной смеси. Далее трамбуем, выравниваем поверхность.
  2. Затем нужно отрезать 2 листа рубероида 50 на 120 см, положить крест-накрест на дно нашей ямы, а по углам придавить рубероид половинами кирпича.
  3. Ко дну готового арматурного каркаса также крест-накрест прикрутим 2 прута арматуры 10 мм в толщину и 60-65 см в длину. Поставим каркас в яму прутами на кирпичи. Располагайте каркас по центру ямы в вертикальном положении.
  4. Затем налейте в яму бетон на высоту 20 см – около 5 ведер. Это станет основанием столба. После этого закройте его краями рубероида и подождите, когда бетон застынет.
  5. Спустя 2-3 дня, когда бетон застыл, устанавливаем трубы опалубки по центру ямы, выравниваем верх труб в горизонтальной плоскости, а сами трубы – в вертикальной, фиксируем их палками либо грунтом. Арматура должна выступать из труб на 15-20 см.
  6. Затем нужно залить бетон в опалубку, не забыв о трамбовке. Спустя пару дней надо засыпать яму грунтом, его также утрамбуем.

Иной подход понадобится, когда грунт промерзает больше чем на 1,6 м. Потребуется техника (буровая машина – грузовик). Остается тщательно утрамбовать дно, опустить 3-4 половины кирпича для основания опалубки, залить ведро или пару ведер бетона. Дальше опускаем сверху кирпичей трубу опалубки с арматурой, ровняем и закрепляем. При этом не давайте осыпаться краям ямы. Понемножку заливайте в опалубку бетон, с помощью длинного шеста устраняя вероятные пустоты с воздухом. После этого нужно засыпать пространство щебнем, песком, утрамбовать все это.

Итак, у нас есть столбы в грунте. Далее следует соединить их друг с другом посредством горизонтальных балок, чтобы сформировалась целая жесткая конструкция. Деревянные либо кирпичные столбы скрепим брусом 15 на 20 см на шипах. Обязательно разместите на столбах гидроизоляцию (рубероид в 2 слоя). Бетонные столбы рекомендовано связывать металлическим швеллером 14 либо 16 см, приварив тот к выступающей арматуре и соединив элементы внутри конструкции. Выходит крепкая металлическая рамка на бетонных опорах. Вверху возводим строение. Если не выполнить это за 1 сезон, столбы могут неравномерно осесть, перекоситься и тем самым причинить неудобства при продолжении строительных работ.

Важно! Внимательно отнеситесь к подбору цемента, если делаете бетон самостоятельно или поставщика, когда заказываете миксер. Не ленитесь расспрашивать знакомых, искать информацию на сайтах с отзывами

От степени качества бетона будет зависеть долговечность постройки. Проверьте дату производства, так как цемент лишается до 25% прочности за 6 месяцев.

Разметка фундамента

После выбора места строительства на участке могут потребоваться первичные земельные работы — сглаживание неровностей рельефа, выкорчевывание деревьев и кустарников, удаление крупных камней. С помощью геодезических нивелиров контролируют профиль местности. Затем приступают к разметке фундамента, которая обычно выполняется методом «золотого треугольника».

Представьте геометрическую фигуру в виде прямоугольного треугольника с катетами длиной 3 метра и 4 метра. Воспользовавшись теоремой Пифагора, несложно определить, что длина его гипотенузы составит ровно 5 метров. Это и есть «золотой треугольник», который поможет правильно разметить углы фундамента. Работа проводится в четыре этапа:

Устанавливается первый, «отправной» колышек внешнего периметра.

От отправного колышка по направлению одной из стен отмеряют 4 метра, отмечают ещё одним колышком.

Воспользовавшись простым угольником или «на глазок» отмеряют 3 метра от отправного колышка перпендикулярно четырехметровой отметке, вновь ставят колышек.

Контролируют расстояние межу колышками № 2 и 3 — оно делается ровно 5 метров. Если расстояние отличается от номинального, колья переставляют, постоянно контролируя длины сторон треугольника.

Аналогичным методом размечают все остальные углы внешнего периметра. Когда их места точно определены, угловые колья соединяют нитью или леской. Внутренний периметр размечают с помощью рулетки. Поверить точность разметки можно, сравнив диагонали в прямоугольном фундаменте. Их длины делают равными.

Непосредственное влияние грунтов

Параметры грунта оказывают прямое влияние на вид и глубину размещения основания под бокс. В частности:

  • На скальных и плотных грунтах без посторонних включений гаражные постройки в принципе не нуждаются в фундаменте и могут закладываться поверх цокольных лент или незаглубленных плит.
  • На грунтах с крупнообломочными включениями, не имеющих цельной структуры фундамент имеет ленточное или плитное исполнение и углубляется ниже нулевой отметки на 40-50 см.
  • На сыпучих, но не пластичных песчаных грунтах тип и глубина фундамента зависят от УГВ и весовых нагрузок. Такие грунты считаются самыми распространенными, уплотняемыми, но не пучинистыми. При низком УГВ углублять основание нет необходимости, оптимальный фундамент подбирается исходя из веса и площади гаража.
  • Грунты с высокой долей чешуек глины склонны к усыханию или разбуханию при разной влажности, что в свою очередь приводит к смещению конструкций при смене сезонов.

    Помимо пучинистости такая почва имеет неоднородную структуру и считается малоподходящей для строительства. Достаточная для гаража устойчивость в таких случаях достигается при заложении фундаментов свайного типа, с поднятием ростверка выше линии грунта.

  • Торфяники и аналогичные переувлажненные грунты с высокой долей органики в составе имеют самые низкие несущие способности. Выдержать вес гаража на них может лишь плавающая теплая плита (с рядом ограничений по весу) или свайные конструкции, опирающиеся в устойчивые слои.

    В особо сложных случаях под этими же типами фундаментов приходится менять весь грунт в котловане.

Как ускорить работы по разработке грунта?

Максимально быстрый результат можно получить, если:

  1. Применять землеройные машины: экскаватор или трактор.
  2. Заранее подготовить территорию для складирования грунта, организовать оперативный вывоз с помощью самосвалов.
  3. Начать работы поздней весной или ранним летом, когда земля успела прогреться, но еще не пересохла. Избегать дождливых дней.
  4. Произвести четкие замеры с использованием технических устройств.
  5. Установить опалубку сразу, укрепить стены при необходимости.

Если объем работ скромный, быстрее завершить их вручную. Так траншеи получатся аккуратнее и доработка не потребуется.

Подбор типа фундамента

Безопасность и долговечность здания зависят от того, насколько правильно учтены условия строительства и выбран тип фундамента. Экономическая составляющая тоже имеет значение, поэтому проектировщики обычно ищут золотую середину. Никакому заказчику не захочется, чтобы произошло удорожание работ из-за банального завышения объёма работ, связанного с увеличением массы фундамента. Однако и уменьшение несущей способности чревато последствиями, порой непредсказуемыми — необоснованная экономия в строительстве вообще до добра не доводит.

  • Когда здание возводится в каменном варианте, наибольший расход выделенного на стройку бюджета идёт именно на фундамент — тем более что и на небольших строениях применяются те же технологии, что и в масштабном строительстве. По этой причине 1м² жилой площади в индивидуальном доме на порядок выше, чем в квартире многоэтажного дома, что и заставляет частников порой жёстко экономить.
  • Получить реальную, а не кажущуюся экономию, поможет только грамотный расчёт, основанный на анализе участка и привязке к конкретным условиям строительства. В привязке нуждается даже типовой проект, так как заложенный в него ленточный или столбчатый фундамент подойдёт далеко не для каждого участка. Плитный фундамент более универсален, но, к примеру, в условиях вечной мерзлоты или высокой грунтовой воды, ростверк, опирающийся на забивные сваи, будет гораздо выгоднее.

    Самый большой объём земляных работ – у домов с подвалом

  • Тем не менее, наиболее востребованным в частном секторе был и остаётся ленточный фундамент – хотя лента ленте рознь, и итоговая цифра в смете может различаться, как небо и земля. Всё зависит от конкретного конструктива ленты, которая может быть глубоко заложенной, ступенчатой, решётчатой, и выбор варианта требует адекватного расчёта.
  • В нормальных условиях, когда никаких проблем с излишней влажностью и просадочностью грунта нет, как нет необходимости и в строительстве подвала, наиболее выгодным решением будет выбор МЗФЛ (лента мелкого заложения). В грунтах с высокой несущей способностью её можно залить безопалубочным способом – прямо в нарезанные в земле траншеи.

Когда роль опалубки играют стенки траншей, не нужно тратить деньги на покупку пиломатериала и время на монтаж – что и даёт реальную экономию. Тем не менее, производить земляные работы тоже придётся, хоть и в меньшем объёме. Разберёмся, сколько стоит выкопать траншею под фундамент ручным и механизированным способом.

Проблемы и ошибки


перенесение сроков  заливки фундамента на следующий год.

Замачивание траншей приводит к размытию и пучению грунта в зимний период, вследствие чего он теряет свою несущую способность.

Точно также не стоит ждать следующего сезона после обустройства ленточного фундамента. Специалисты рекомендуют по возможности все работы по возведению закончить в один сезон вместе со строительством стен.

В процессе копки траншей нужно не допускать замачивания траншей или котлована, именно поэтому все земляные работы и заливку фундамента лучше делать в сухую погоду, в короткие сроки.

Следующая ошибка: неправильный выбор вида траншеи без учета типа грунта

Если не брать во внимание строительные нормы, это приведет к обрушению почвы. В условиях слабых грунтов проводят укрепление стенок опалубкой или закладывают откосы

Чем более сыпучий грунт, тем большую величину откоса следует заложить.

При расчете ширины траншеи следует учитывать гидроизоляцию. При ее закладке расширяют основание траншеи на 0,5 м.

Опалубку для основания лучше возводить сразу после рытья траншей, так риск обрушения будет сведен к минимуму.

Выбор времени года для рытья котлована или траншеи

Специалисты рекомендуют планировать разработку грунта под фундамент проводить летом или осенью. В это время почва максимально мягкая и поддаётся копанию.

Зимой устройство фундамента невозможно из-за замёрзшего грунта. Если запланировать работы на данный период, их стоимость увеличивается в несколько раз. Также устройство траншеи или котлована зимой утрудняется из-за необходимости в кратчайшие сроки завершить кладку фундаментных блоков или заливку монолитной конструкции. Они не должны промёрзнуть, что негативно скажется на их несущей возможности

Также зимой важно сразу предусмотреть процесс вывоза лишнего грунта. В противном случае он замёрзнет и убрать его будет очень сложно

Размеры котлована под фундамент

Наиболее важным параметром является глубина котлована. На данный показатель оказывают влияние два основных фактора:

  • уровень залегания грунтовых вод;
  • глубина замерзания почвы.

От уровня залегания грунтовых вод зависит глубина закладки песчаной подошвы. При близком залегании грунтовых вод придется дополнительно заниматься укладкой гидроизоляционного материала. Что увеличит стоимость рытья котлована. Минимальное расстояние от подошвы до грунтовых вод должно составлять 0,5 м.

Глубина замерзания почвы также оказывает влияние на расположение подошвы. Песчаное основание под фундамент должно размещаться ниже уровня замерзания почвы на 0,3-0,4 м.

Местонахождение подошвы также учитывается при определении длины и ширины траншей. Согласно общепринятым нормам котлован должен иметь трапециевидную форму в поперечной плоскости. Чтобы не допустить осыпания земли, стенки траншей должны быть сделаны с уклоном в 45º.

Если рытье котлованов и траншей будет происходить на глубину более 0,5 м, то их стенки можно делать вертикальными без наличия уклона.

Длина и ширина котлована зависят и от размеров возводимого дома. Границы траншей должны быть на уровне 0,3-0,4 м от стен здания с учетом облицовочного материала.

Для строительства домов могут использоваться различные виды фундамента: ленточный, плитный или столбчатый. В зависимости от этого и будут выкапываться траншеи или ямы. Данный процесс можно осуществлять как вручную, так и механизированным способом.

Рытье котлована экскаватором целесообразно проводить в том случае, когда фундамент будет закладываться на солидную глубину (например, при возведении дома с подвальным помещением). Но в любом случае будут места на участке, к которым техника не сможет подъехать (линия электропередач, деревья, узкие участки, газопроводы, трубопроводы).

Особенности устройства котлована

Рытье котлована экскаватором

Немногим известно, что особенностью вырытого грунта является увеличение на 30-40% процентов своего объема. В этой связи при рытье котлована экскаватором следует организовать бесперебойную работу по вывозу излишков грунта, а также оставить определенную часть для присыпки возведенного фундамента.

Что касается формы и размеров котлована, то эти показатели находятся в прямой зависимости от вида выбранного основания. Так, в случае изготовления плитного фундамента следует обустраивать выемку, четкой прямоугольной формы. При выполнении основания по ленточной технологии необходимо сооружать котлован в форме траншеи, а в варианте возведения столбчатого фундамента в виде шурфов или скважин.

Глубина

Высота будущего котлована высчитывается на основе двух важных качественных показателей грунта: уровень промерзания и граница грунтовых вод. Важным моментом при обустройстве основания является расположение фундамента на 40-50 см ниже выявленного рубежа промерзания почвы.

Граница грунтовых вод должна находиться на расстоянии не менее 50 см от обустраиваемого основания. В противном случае понадобиться выполнять дополнительные работы по установке гидроизоляции фундамента и дренажной системы для отвода излишек воды, что существенно усложнит строительство и увеличит затраты.

Размеры сторон

При рытье котлована важно учитывать, что его длина и ширина зависят от размеров будущего строения и глубины обустраиваемого фундамента. С габаритами постройки все просто – длина и ширина основания должны превышать заявленные параметры возводимого сооружения на 40-50 см, по 20-25 см с каждой из сторон. Это расстояние необходимо для последующего размещения облицовочного слоя, который также должен иметь опору, а не находиться в подвешенном состоянии

Это расстояние необходимо для последующего размещения облицовочного слоя, который также должен иметь опору, а не находиться в подвешенном состоянии.

В соответствии с правилами техники безопасности необходимо обратить внимание на изготовление котлована в форме перевернутой трапеции, откосы которой будут впоследствии предохранять от непреднамеренного осыпания или сползания грунта. Нижней точкой откоса котлована принято считать увеличенное на 40-50 см основание, а для расчета верхней необходимо в обратную сторону от дома на нулевом уровне грунта отмерить отрезок, равный глубине размещения фундамента. В конечном итоге должен получиться равнобедренный треугольник с двумя внутренними углами по 45º

В конечном итоге должен получиться равнобедренный треугольник с двумя внутренними углами по 45º

Нижней точкой откоса котлована принято считать увеличенное на 40-50 см основание, а для расчета верхней необходимо в обратную сторону от дома на нулевом уровне грунта отмерить отрезок, равный глубине размещения фундамента. В конечном итоге должен получиться равнобедренный треугольник с двумя внутренними углами по 45º.