Самостоятельное изготовление роликов для ворот откатного типа

Закладная для откатных ворот

Установка откатных или сдвижных ворот отличается необходимостью соответствующим образом подготовить проем. Что входит в эту работу?

Во-первых, это подготовка основания или закладной. Это все равно что сделать фундамент для дома. Данная закладная – основной якорь всей конструкции.

Закладная представляет из себя капитально забетонированный 16-й швеллер. Высота швеллера — это ноль будущего въезда.

Если въезд будет впоследствии выложен плиткой, закладывайте швеллер выше существующей нулевой отметки на высоту плитки. Чтобы бетон при заливке полностью попал под швеллер, опалубку нужно делать в уровень с ним.

Глубина такого фундамента зависит от глубины промерзания в вашем регионе. Например по Москве и Московской области, специалисты заглубляют на 1,5м, плюс 20см на песчаную подушку.

Ошибка №1

Если вы этого не учтете, то впоследствии возможно выпирание фундамента с нарушением свободного хода ворот или даже их клин.

Капитальная полимеризация бетона происходит в течение 28 дней. Для качественной работы, что называется на века, желательно выдерживать эти сроки, и устанавливать ворота уже на бетонное основание, которое полностью набрало свою прочность.

Однако мало у кого хватает терпения на такие сроки, но хотя бы неделю выдержать необходимо.

Перед заливкой бетона, четко выставьте и закрепите с помощью дополнительных отрезков арматуры швеллер, чтобы он у вас не ушел в сторону.

При этом саму закладную вовсе не обязательно обваривать целой паутиной металла.

Особой прочности это не добавит и она никак не спасет при недостаточной глубине и пучении по касательной. А такая сила может достигать нескольких тонн на 1м2.

Она легко поднимает и ломает стены гаражей и домов, что уж говорить о каких-то воротах.

Поэтому вертикальных арматурин 12-16мм2 бывает вполне достаточно.

Длину приямка под фундамент рассчитывайте по формуле: длина всего проема разделенная пополам.

Например, у вас ширина ворот 4м. Значит вам нужно подготовить приямок длиной около 2м. Его ширина должна быть 40-50см.

На стандартную яму для таких ворот уходит порядка 2м3 бетона.

Сами ворота никогда не приходят в готовом виде. Створку придется собирать у себя на участке.

На заводском изделии все технологические отверстия уже подготовлены, поэтому следуя схеме инструкции, проблем с монтажом у вас возникнуть не должно.

При сборке самое главное четко контролировать геометрию.

Ошибка №2

Здесь нужно придерживаться следующего правила – все диагонали створки не должны отличаться между собой более чем на 5мм.


Центральная часть может заполняться различными материалами:

профнастил

Крепится при помощи саморезов или заклепок.

Чтобы листы при движении ворот не дребезжали в местах стыков, все щели и пространства можно заполнить силиконовым герметиком. Или просто подложить уплотнитель.

штакетник

глухое заполнение, типа филенки

Для упрочнения всей конструкции, зачастую применяют тросовую оттяжку. Ею можно легко отрегулировать требуемое соответствие по диагоналям.

Ошибка №3

Если же вы привариваете профиль в качестве укосин, будьте осторожны! При недостатке опыта, сварочные швы могут повести металл и нижнюю направляющую.

А еще ворота начнут постукивать в этих местах, как поезд на рельсах.

Направляющая балка

Устройство называется еще швеллером. Изготавливается из стального профиля в условиях завода. Это сложная геометрическая форма, которую воссоздать в кустарных условиях невозможно. Это балка, длина которой не менее 5-7 метров, металл толщиной не менее 3,5 мм до 5 мм. Это одна из основных деталей, которая обеспечивает правильную работу всей конструкции.

Для изготовления данной конструкции требуется железная труба и следующие инструменты – болгарка, рулетка, аппарат для сварки, сверла и дрель.

Длина балки в 1,5 раза длиннее, чем ширина ворот. Балка обязана выдерживать вес всей громоздкой конструкции, поэтому она должна быть очень прочной и жесткой. Если балка будет прогибаться, то ворота заклинит, и они не откроются. Основой может служить квадратный профиль или квадратную трубу. Делается продольный разрез или паз шириной около 1 см.

Труба очищается от ржавчины, окалины, поверхность отшлифовывается. При наличии сварочного шва, его нужно сделать боковым. Если он останется внизу, то для роликов это будет препятствием, их будет клинить, ворота будут плохо открываться, легкого хода не получится.

Преимущества откатных конструкций в сравнении с распашными типами

Схема с указанием мест установки роликов и комплектующих элементов

Основных преимуществ у распашных въездов немного − дешевизна и простота установки. В редких случаях (когда ширина участка со стороны въезда менее трех метров) распашные створки – единственно возможный вариант. Во всех остальных случаях однозначно выигрывают откатные. Они гораздо удобнее в использовании, не требуют для функционирования постоянно свободного пространства впереди и за створками.

Но главное – элементы автоматики откатных ворот могут вполне выполнять функции надежного замка. Тогда как автоматика распашных створок, в силу конструктивных особенностей механизма открывания, неспособна надежно защитить участок от проникновения, так как створки можно довольно легко сдвинуть друг относительно друга.

При сопоставимой цене этих двух видов въездов с автоматическим механизмом открывания (раздвижные створки с нижней направляющей дороже лишь на стоимость фундамента) очевидно, что распашные въездные конструкции ставить нецелесообразно. По этой причине в настоящее время в подавляющем большинстве случаев устанавливают откатные ворота.

Особенности конструкции и принцип действия

Роликовый механизм для откатных ворот можно сделать из подручных материалов

Такие ворота в абсолютном большинстве случаев состоят только из одной створки. При открывании она смещается в сторону вдоль ограды. Перемещается полотно по направляющим, средством движения выступают ролики.

В зависимости от вида направляющих и роликов различают 3 варианта конструкции:

  • Рельсовые – ворота опираются на ролики. Перемещение осуществляется по рельсу, вмонтированном в фундамент или покрытие площадки. Движению автомобиля рельса не мешает, так как практически не возвышается над землей. Вертикальное положение створки поддерживается за счет кронштейна с роликом бокового качения. Главный недостаток такого решения – необходимость в частой чистке рельсы. Она лежит ниже земли и очень быстро загрязняется.
  • Подвесные – створка подвешивается на верхних роликах. Смещение производится по верхней балке с направляющей. Такое полотно не касается земли. Однако балка ограничивает проезд под ней, поэтому, например, обустраивать подвесные створки, если предполагается проезд грузового транспорта или микроавтобусов, нельзя.
  • Консольные – в такой модели створка подвешивается, но не на верхнюю балку, а на специальную усиленную конструкцию. Створка в этом случае длиннее проема в 1,5 раза и этот «запас» выступает противовесом подвешенной части. Он удерживается на роликах и вдвигается по направляющей, смонтированной сбоку проема. В вертикальном положении полотно удерживает верхний кронштейн с роликами.

Преимущества и недостатки ворот

Откатные конструкции обладают некоторыми преимуществами перед распашными. Есть также и отрицательные стороны.

Основным недостатком изготовления откатных ворот является их высокая стоимость. Непосредственно перед работой необходимо провести подготовку многих частей. Большинство из них нельзя изготовить самостоятельно. Например, электромотор, который характеризуется сложной конструкцией, обязательно должен соответствовать некоторым техническим показателям. Однако некоторые части можно изготовить своими руками. Эта процедура позволит значительно сэкономить бюджет при строительстве.

Еще одним недостатком конструкции является требуемый для открывания створок размер участка. Многие переделывают предыдущие ограждения специально для установки таких ворот. Этот процесс влечет за собой дополнительные затраты.

Не стоит забывать о преимуществах роликовых ворот. Например, одним из плюсов можно считать способность пропуска автотранспорта любой высоты. Если конструкция изготовлена должным образом, она без нареканий прослужит на протяжении 50 тысяч циклов открывания и закрывания. Обшивать ворота можно материалом на свое усмотрение. Зачастую предпочтение отдается поликарбонату, профнастилу или дереву.

Если подойти к строительству бюджетно, можно обойтись без электромотора. В таком случае открывать и закрывать ворота необходимо вручную.

Откатные ворота. Чертеж и схема откатных ворот.

Откатные ворота имеют настолько простую конструкцию, что никакой чертеж ворот Вам не потребуется. Ниже мы поясним Вам схему работы откатных ворот, после чего Вы без труда поймете их конструкцию, что от чего в ней зависит, что и как в ней можно менять на своё усмотрение. Итак, основой  всей конструкции сдвижных откатных ворот являются 2 ролика и движующаяся по ним направляющая балка (иногда её называют «направляющим рельсом»). Посмотрите на фото ниже.

Направляющая, двигающаяся по роликам и есть основа всей конструкции. Направляющая приваривается снизу к каркасу ворот и вот уже весь каркас двигается по роликам. Так как ролики не должны находиться в проеме ворот, чтобы не мешаться под ногами, — их выносят в сторону, за пределы проема ворот, а откатные ворота соответственно удлиняют так называемым «противовесом». Общепринятой конструкцией является такая, при которой длина «противовес» равна половине длины проема ворот. Другими словами, для проема ворот в 5 метров, общая длина каркаса будет равна 5 + 5/2 = 7,5 метров. При этом 2,5 метра в этом каркасе будет тот самый «противовес», который является вылетом за пределы проема ворот и опирается на ролики.

Именно поэтому основой установки ворот является установка роликов. Именно ролики держат всю конструкцию и испытывают наибольшие нагрузки в сравнении со всеми остальными элементами конструкции сдвижных откатных ворот. Эти два ролика держат навису всё полотно ворот, поэтому их устанавливают на массивный железобетонный фундамент, в который, для удобства заливают закладную деталь, выполненную из швеллера. Это делается для упрощения последующего монтажа роликов и именно к ней впоследствии привариваются основания двух роликов, а ещё позже — основание для крепления двигателя механизма отката. (смотрите фотографию выше).

Все остальные комплектующие для откатных ворот практически не несут силовых нагрузок и служат для удерживания полотна ворот от раскачиваний. Все эти комплектующие для откатных ворот изображены ниже. Из них, поддерживающая шина (кронштейн квадратный с двумя резиновыми роликами), улавливатель нижний и улавливатель верхний — монтируются на столбы.

Давайте разберем поэлементно весь набор комплектующих, необходимых для установки откатных ворот. Посмотрите на схему ниже, на которой мы пронумеровали все элементы. Итак поэлементно согласно нумерации на схеме:

  1. Торцевая заглушка для задней части направляющей. Её предназначение отчасти декоративное, отчасти чтобы предотвратить набивание снега внутрь направляющей при откате ворот в зимний период если они откатываются, разгребая снег; 
  2. Поддерживающая шина с двумя регулируемыми роликами (кронштейн квадратный с двумя резиновыми роликами). Она устанавливается в верхней части столба (ближайшего к закладной с несущими роликами) и просто удерживает полотно ворот в вертикальном положении от раскачивания и опрокидывания;
  3. Улавливатель верхний. Он  устанавливается на «принимающем» столбе. Роль уловителя — удерживать полотно ворот от раскачивания когда откатные ворота закрыты;
  4. Улавливатель нижний. Практически то же самое, что и в предыдущем пункте, но с опорной площадкой, на которую закатывается опорный ролик когда откатные ворота полностью закрываются. Смысл в том, чтобы  не только удержать откатные ворота от раскачивания, но и разгрузить ведущие ролики и направляющую, испытывающую сильные изгибающие нагрузки при полностью выдвинутых воротах;
  5. Опорный ролик. Данный ролик является одновременно и демпфером и заглушкой для переднего края направляющей. При закрытии ворот он закатывается в «нижний улавливатель» (см. предыдущий пункт № 4), демпфирует удар полотна закрывающихся ворот, опирается своим роликом на опорную площадку «нижнего улавливателя», снимая изгибающие нагрузки с направляющей и всего полотна ворот;
  6. Собственно сама направляющая (или «направляющий рельс»), благодаря которому откатные ворота и движутся вперед-назад по роликам (ролики на схеме откатных ворот под № 7). Как мы уже написали выше, направляющая заглушена с тыльной стороны элементом №1, с передней стороны элементом № 5.
  7. Опорные ролики с регулировочными подставками — элементы, несущие на себе основную нагрузку и обеспечивающие перекатывание откатных ворот. По сути это самые силовые элементы конструкции, требующие закрепления на прочном основании в виде закладной, обычно монтируемой на железобетонный фундамент.

Как расположить калитку рядом с въездом

Возможное расположение калитки рядом с откатной конструкцией по уголку

Калитка, как правило, выполняется в едином стиле с въездной группой. В случае использования откатных створок нужно устанавливать калитку с противоположной от направления сдвига стороны либо оставлять пространство для открывания въездной створки.

Материалы калитки используются такие же, как и материалы ворот. Высота, как правило, тоже совпадает либо соответствует верхней кромке забора. Если высота забора не превышает двух метров, то калитка устанавливается на петельных столбах.

Для запирания калиток могут использоваться врезные и накладные механические или электромеханические замки. Второй вариант оптимален при использовании домофона. В этом случае замок можно открывать дистанционно кнопкой домофона.

Надеемся, эта статья поможет на начальном этапе сориентироваться в многообразии въездных ворот и приступить к установке.

Требуемые материалы

Перед производством ворот требуется подготовить материалы и нужные инструменты. Следует в точности соблюдать пошаговую инструкцию. Процесс изготовления роликовых ворот не является очень сложным. Когда металлические ролики для ворот с подшипниками готовы, можно начинать готовить материалы для рам и створок. Чтобы создать конструкцию, необходимы:

  • трубы для опоры;
  • ролики с подшипниками;
  • уголки из стали;
  • направляющая балка;
  • лопата;
  • сверла;
  • металлопрофиль;
  • стальной профиль;
  • гаечный ключ;
  • компоненты для изготовления раствора;
  • электрическая дрель;
  • электропривод;
  • сварочный аппарат.

Когда все перечисленные материалы будут готовы, можно приступать к изготовлению конструкции откатных ворот.

Выбор материалов

Тележки, или роликовые каретки переносят нагрузку от створки на фундамент. Благодаря этим элементам возможно передвижение профиля с рамой вдоль проема. Каждая каретка содержит по 8 роликов. Они могут изготавливаться как из металла, так и из полимеров. Заводские каретки отличаются более высоким качеством, чем самодельные. Однако если правильно изготовить их своими руками, такие элементы способны служить длительное время.

Материалы, необходимые для создания каретки:

  • Для выполнения роликов следует найти подшипники генератора от жигулей. Их внутренний диаметр должен составлять 14-40 мм. Это условие необходимо соблюсти, чтобы подшипник непросто заходил в трубу, но и свободно по ней передвигался.
  • Оси кареток изготавливаются из шпилек М18. Их требуется разрезать на части необходимой длины.
  • Кроме того, нужно подготовить стальную пластину толщиной больше 8 мм. Из нее будет изготовлено основание каретки. Металл меньшей толщины лучше не использовать. В этом случае деталь не выдержит нагрузки от конструкции. При отсутствии в хозяйстве такой стали можно соединить несколько пластин друг с другом.

Изготавливается каретка довольно просто – сначала металлические пластины нужно разметить, а при помощи болгарки – обрезать лишние куски.

Далее выполняются такие действия:

  • Высверливаются отверстия для установки подшипников. В случае с тонким металлом пластины следует сварить вместе, а швы – тщательно зачистить.
  • Отверстия для крепления подшипников должны быть диаметром, совпадающим с диаметром оси – 18 мм. При сверлении металла для охлаждения используют масло.
  • Оси нужно примерить к отверстиям, а затем – обрезать до нужного размера.
  • После необходимо одеть шайбы на оси, потом – подшипники и хорошо зафиксировать их.
  • Подшипники нужно обязательно набить смазочным материалом. Для этого нужно подготовить металлические цилиндры со станками не меньше 5 мм. Если ворота увесистые, стоит подготовить детали с толщиной стенок от 1 см.

Необходимо подготовить два подшипника под диаметр цилиндра и установить их в него. По краям выполняется сварочный шов – чтобы исключить выпадение подшипников.

Внутрь подшипников следует поместить круглый прут и также приварить края. Кроме того, к пруту приваривают пластины в форме трапеций, которые впоследствии необходимо скрепить квадратом из металла. Теперь работу по созданию роликов можно считать завершенной.

Откатные против распашных

Главное преимущество откатных ворот — в том, что они, открываясь, не занимают места во дворе при и не перегораживают дорогу. Эта особенность очень полезна в небольшом по площади дворе, выходящем на узкую улицу.

Разумеется, у решения есть и оборотные стороны:

Длина примыкающего к проему ворот прямого участка ограждения должна быть как минимум равна длине створки. Иначе воротам будет просто-напросто некуда откатиться;

В открытом положении створка перекрывает 4 — 6 метров стены.

  • Массивную створку будет довольно тяжело откатить вручную, если вы хотите сэкономить на электроприводе или если дома отключили электричество. Открыть распашные ворота любого веса под силу даже ребенку;
  • Конструкция в целом получится куда более дорогостоящей. Сварные распашные ворота из профтрубы 40х40, обшитые профлистом, при изготовлении «под ключ» обойдутся вам в 15 — 25 тысяч рублей. Откатные с электроприводом стоят от 100 тысяч и более.

Варианты материалов изготовления ворот

Обшивка откатных по уголку конструкций деревянным материалом

При выборе обшивки створок въездной группы желательно обращать внимание на соответствие общему стилю участка и забора. Рассмотрим несколько наиболее популярных материалов:

  1. Из профилированного металлического листа. Такой материал достаточно дешев и хорошо подходит для загородного дома или дачного участка. Выглядит достаточно объемно и внушительно. Цвет может быть разным, причем обычно стальные листы не просто покрашены, а покрыты полимерным покрытием разной толщины (полиэстер, пурал, пластизол, призма). Чем толще это покрытие, тем красивее и благороднее выглядят ворота. Например, структура пластизола напоминает кожу, а покрытие «призма» обладает блеском за счет наличия в ее составе алюминия. Все эти покрытия обладают гораздо более долгим сроком службы по сравнению с краской. Кроме низкой цены, преимуществом профилированного листа является его взаимозаменяемость с аналогичным стальным листом в случае порчи или повреждения.
  2. Из профилированного листа с дополнительными коваными элементами. По сути, это первый вариант с дополнительными кованными украшениями по верхней кромке. Обычно это гребенка в форме арки, выполненная из труб и полос декоративного металлического проката. Возможны самые различные украшения: кольца, пики и так далее. Декоративная арка может располагаться стационарно над подвижными створками и на самих створках. В первом случае следует учитывать максимальную высоту проезжающего транспорта, а во втором – предусмотреть дополнительную нагрузку на несущие элементы.
  3. Кованые. Бывают полностью глухие или прозрачные – в зависимости от пожеланий владельца. Применяются методы горячей ковки (на специальном кузнечном оборудовании) и холодной ковки – опять же зависит от общего рисунка створок. Перед началом работ делаются эскизы с различными рисунками из готовых каталожных декоративных элементов, выбирается общий дизайн. Например, очень красиво смотрятся створки из полых или сплошных гнутых труб квадратного сечения. В зависимости от получившейся сложности и веса готового изделия, цена может сильно варьироваться, поэтому нельзя однозначно сказать насколько дороги или дешевы кованые ворота.
  4. С обшивкой деревом. В этом случае рама выполняется из металлических труб, а сверху устанавливается обшивка из обычной доски, блок-хауса или деревянной вагонки. Изготовление рамы и установку механизма открывания лучше доверить профессионалам, а обшивку деревом можно сделать и самостоятельно. Кроме значительной экономии денег, это позволит проявить свои творческие способности и создать уникальный и неповторимый узор. Смотрятся такие ворота очень изящно и создают ощущения уюта.
  5. Из металлической решетки. При таком варианте рама ворот изготавливается из довольно мощных труб прямоугольного сечения, а в эту раму устанавливаются вертикальные трубы меньшего сечения на расстоянии 13–15 см друг от друга. Это не самый эстетичный вид ворот, зато очень практичный и недорогой.

Особенности и технические характеристики откатного механизма

Ворота со сдвижным конструктивным решением применяются для въездных заграждений для приусадебных участков, парковых территорий, хозяйственных построек, промзон и т.д.

Такие модели функционируют по принципу сдвигания полотен для заграждений в сторону по расположенным горизонтально направляющим. Конструкция позволяет экономить пространство участка. Ворота откатного типа отличаются габаритами, принципом работы, комплектацией.

Для сборки ворот потребуются следующие составляющие элементы:

  • рама;
  • полотно;
  • калитка;
  • несущая балка;
  • роликовые опоры;
  • ловители для полотна;
  • автоматика.

Роликовые опоры необходимы для обеспечения плавного перемещения полотна по направляющей балке каркаса. Опоры перемещаются на несущих тележках. В соответствии с размерами и массой ворот роликовые опоры подразделяются на несколько разновидностей:

  • эко — предназначены для створок в длину до 5 м;
  • евро — для полотен в длину до 7 м;
  • макс — ролики предназначены для габаритных створок в длину до 9 м.

Ловители для полотна являются специализированными фиксаторами, которые устанавливают снизу и сверху на стойке. Ловители позволяют удерживать створки ворот в положении «закрыто».

Направляющая балка устанавливается в верхней либо нижней части каркаса рамы. Она используется для установки роликов, с помощью которых полотно перемещается при закрывании либо открытии створок ворот. Направляющая планка выдерживает главную нагрузку ограждающей конструкции и позволяет перемещаться створкам, не соприкасаясь с грунтом.

Автоматизированная система управления обеспечивает комфортную эксплуатацию раздвижных ворот. В составе системы управления есть электропривод, которым с помощью пульта регулируется открытие ворот.

Преимущества использования откатного механизма:

  • простота в эксплуатации;
  • плавный ход створок;
  • долговечность механизмов;
  • возможность настройки дистанционного управления воротами;
  • бесшумность передвижения створок;
  • надежность конструкции;
  • простота в обслуживании;
  • возможность обустройства эргономичного пространства;
  • эстетичность конструктивного решения;
  • универсальность использования, т.к. монтаж может выполняться на гараж, входную зону и т.д.

Ролики для открытия ворот своими руками

Все детали собираются по инструкции, прилагаемой к роликам

Ролики для откатных ворот собирают своими руками по эскизу и точно следуя пошаговой инструкции от производителя. Работа это кропотливая, но выполнимая.

Для изготовления нужны:

  • комплектующие для фурнитуры;
  • опорные трубы;
  • электродрель;
  • стальные уголки;
  • гаечный ключ, набор сверл.

Может понадобиться электропривод и аксессуары к нему.

Сборка ворот на роликах

Сборка роликовых ворот

Начинают работы после установок опорных боковых столбов и изготовления полотна. Собирают ролики по инструкции. В большинстве случаев это готовая деталь.

  1. К нижнему краю рамы створки приваривают направляющую.
  2. Колеса вставляют в паз профиля и закрепляют, равномерно размещая по длине полотна. Прежде чем закрепить их намертво, полотно вставляют в швеллер и проверяют, насколько свободно двигается створка.
  3. В верхней части опорных столбов высверливают отверстия и ставят кронштейн, а на него приваривают поддерживающий ролик. Он снижает вибрацию и раскачивание полотна при движении.
  4. Устанавливают накатывающий ролик. На конец швеллера крепят заглушки.
  5. В крайних допустимых положениях створки монтируют нижние уловители. Можно продублировать их верхними, но последние призваны, скорее, обеспечить более плавный ход, чем ограничить его.
  6. Полотно устанавливают в паз балки и проверяют вертикальность положения и плавность хода. При затруднениях положение полотна корректируют, изменяя положение колесиков. Для этого используют гаечный ключ.

Монтаж раздвижных ворот довольно сложен. Функциональность их сильно зависит от качества фурнитуры и от правильности ее установки, так что эту работу нужно делать тщательно.

Конструктивные особенности роликовых система у разного типа откатных ворот

В соответствии с конструктивными особенностями ворота с откатным механизмом выпускаются следующих разновидностей:

  • подвесные;
  • консольные;
  • с нижней рельсой.

Консольный тип

Ворота консольного типа представлены конструкциями с расположенной снизу от полотна направляющей балкой. Полотно на воротах приварено на балку сверху и является единой конструкцией. Створка перемещается по жестким опорным роликам. Необходимо учитывать, что для открывания консольных ворот потребуется свободная площадь сбоку от входа в 1,5-2 раза больше длины полотна. Преимущество конструктивного решения заключается в отсутствии ограничения по высоте. Ворота могут эксплуатироваться круглый год при разных климатических условиях.

Подвесной тип

Сдвижные ворота подвесного типа имеют конструктивное решение с направляющей, зафиксированной сверху от полотна. Устройство включает также нижнюю направляющую и 1-2 полотна, которые перемещаются на роликовых опорах. Вариант рекомендован при смене ворот на прежнем въезде.

Подвесные ворота ограничены по высоте, однако более устойчивы при эксплуатации в зимний период. Для конструктивного решения не требуется оставлять дополнительное пространство сбоку от входной зоны. Подвесные ворота используются в месте, где недоступна постройка фундамента из бетона.

Особенности откатных ворот с нижней рельсой

Ворота, дополненные устойчивой нижней рельсой, являются надежными, долговечными, простыми в эксплуатации. Вес створки удерживается роликами, конструктивное решение подходит для широких проемов. При точной балансировке ворота на нижней рельсе снижают нагрузку на приводные механизмы, поэтому износ конструкции меньше, постройка отличается долговечностью.

Отсутствуют ограничения по высоте для проезжающих транспортных средств. В аварийных ситуациях створки можно отодвинуть вручную. Однако необходимо учитывать сильный износ несущих роликов, на которые приходится большая нагрузка.

Конструкция отличается жесткостью створки, даже при большой ширине (более 6 м) точность движения створки сохраняется. Направляющий рельс должен быть с высокой прочностью и сопротивляемостью процессам коррозии. Рекомендованы роликовые направляющие из легированной и нержавеющей стали. Не рекомендуется использовать прокат черного металла. Привод в данной конструкции можно размещать в любом месте.

Монтаж и регулировка зубчатой рейки

На качественных заводских изделиях ее монтаж можно сделать вообще без сварочных работ. Там в комплекте идет специальный С-профиль.

Его по уровню крепите через саморезы в нижней части ворот, а уже в пазы вставляете бобышки.

Передвигаете их каждый на свое место и затягиваете болты.

Если у вас нет такого технологического крепежа и все приходится делать по старинке на сварке, тогда следуйте следующей инструкции.

Первым делом выставляете сам привод на швеллер фундамента и смотрите по высоте, где будет находиться звездочка. Может вам даже придется нарастить высоту площадки, чтобы все идеально совпало.

Только после этого закрепляете привод на болты, но не затягивайте через чур сильно.

Зубчатые рейки идут длиной по 1м. У каждой из них имеется овальное отверстие.

В него и вставляются эти самые бобышки – широкой стороной к рейке, узкой к воротам.

Первоначально выставляете их посередине и затягиваете. Далее разблокируете привод, максимально открываете ворота и примеряете рейку так, чтобы между ее концом и шестерней, впоследствии поместился концевик.

В этом положении сваркой прихватываете первую бобышку.

Сдвигаете ворота, чуть-чуть не доходя до последней бобышки, и прихватываете ее. При этом контролируйте, чтобы первая и последняя находились на одном уровне.

В последнюю очередь привариваете среднюю бобышку. Все это время рейка лежит на шестерне.

Прокатываете ворота дальше и ставите следующую рейку.

Ошибка №9
Здесь самое главное правильно состыковать две рейки между собой.

Для точной регулировки зубьев между двумя верхними, подкладываете снизу еще одну свободную рейку или кусок от нее, тогда все зубцы будут совпадать идеально и никаких щелчков и стуков при движении ворот не будет.

Процесс повторяется со всеми отрезками рейки. После того, как все прихватили, и покатали туда-сюда ворота, можно все это дело окончательно обваривать.

Ошибка №10
Делать это строго по порядку расположения бобышек не рекомендуется.

Сначала завариваете первую, затем ту, что посередине всей воротины, потом последнюю. И так далее. В этом случае меньше шансов на то, что металл поведет.

При этом некоторые советуют приваривать рейку к нижнему профилю ворот, а не к направляющей, которая бегает по роликам. В противном случае, при недостатке опыта, у вас все выгнется дугой, и направляющая примет форму банана.

Кроме того, профиль ворот живет гораздо дольше нижней балки и при ее замене, вам не потребуется переделывать крепеж нижней рейки. Чаще всего балка “умирает” в конце зимы или начале весны.

Главный враг сдвижных ворот – снег. Поэтому всегда убирайте его со стороны отката. При температуре +-1С, снег перемерзает и раздавливает балку изнутри.

Она в свою очередь начинает ломать ролики. Лучшее средство от снега – сделать пенал, внутрь которого будет заезжать воротина. Ну или разориться на теплый пол для улицы.

Многие говорят про правильный зазор между шестерней и зубчатой рейкой. Как он регулируется и выставляется? Очень просто.

Открываете ворота и ослабляете первый болт на бобышке, дабы он самостоятельно принял свое положение. После этого смазываете резьбу и затягиваете его.

Без смазки, резьба через 5 лет ржавеет и болт отламывается на этом самом месте.

Далее сдвигаете воротину до конца первого участка рейки, ослабляете и затягиваете третий болт. После этого, тот, что посередине.

То же самое проделываете со второй и другими рейками, постепенно сдвигая ворота. А в самом конце капитально протягиваете крепеж мотора, который до этого был затянут не слишком сильно.

В итоге у вас и получится тот самый рекомендуемый производителями зазор между зубчатой рейкой и самой шестеренкой. Самое главное, чтобы рейка не давила на шестерню.
Если при этом никакого видимого зазора нет, но она просто свободно лежит на шестеренке, тоже нормально.

На этом механическая часть закончена, приступаете к монтажу и настройке электропривода.