Возведение бани из бревна большого диаметра

Что потребуется?

Застройщик бани, выбирая метод возведения сруба, должен позаботится не только о качественном лесоматериале, но и подборе необходимых инструментов, оснастки и расходных материалов.

Для это ему понадобятся:

  • бензопила средней мощности;
  • набор стамесок;
  • рубанок электрический или ручной;
  • электродрель с наборами сверл;
  • болгарка с наборами насадок;
  • топор;
  • строительные измерительные инструменты: уровень, отвес, рулетка, угольники, линейки;
  • черта, для прочерчивания линий паза на бревне;
  • киянка или деревянная кувалда;
  • степлер для закрепления утеплителя;
  • джут, мох, пакля, войлок;
  • спецсредства для обработки дерева от насекомых и воздействия огня.

Особенности применяемых пород

Баня примечательна экологической чистотой и запахом хвои. Однако не все хвойные породы используются для парных и саун.

Под воздействием больших температур обильно вытекает смола. Вещество, выполняющее защитные функции дерева, аналогичным образом влияет на человеческий организм, закупоривая капилляры. Людям с повышенным кровяным давлением находиться в такой атмосфере опасно. Выход – устраивать бани из разных видов древесины, отличающихся разным содержанием смолы:

Сосна. Содержит большое количество смол, и готовая баня из такого леса – не лучшее решение. Как вариант – предбанник или комната отдыха – сосна, парилка – другой сорт.
Лиственница. Очень смолистая порода, устойчивая к сырости. Кроме того, она – одна из самых дорогих.
Кедр. Роскошный вид, но чрезвычайно высокая стоимость. К парным сорт неприменим.
Ель. Из-за малого содержания смол приемлема в целом. Снежно-белая сердцевина сделает её нарядной. Минус – множественные сучки. Поэтому порода не используется для несущих конструкций – технология строительства бани из оцилиндрованного бревна в два этажа, не допускает дефектов.

Внешняя отделка

Внешняя отделка бани должна быть минимальной

Важно подчеркнуть красоту древесины, материал покрывается защитным лаком, антисептиками или морилкой. Обработка продлит срок годности здания, подчеркнет текстуру, натуральный оттенок

Специалисты рекомендуют выдержать некоторое время после возведения сруба для усадки бревен. Через 1,5-2 недели разрешено устанавливать оконные блоки. Утепление дерева выполняется на следующий сезон после завершения усадки конструкции. Отделка бани из оцилиндрованного бревна по проекту осуществляется антисептиками и пропитками, средства подчеркнут красоту массива. Для защиты древесины применяются шлифовка, шпаклевка.

При эксплуатации можно изменить дизайн здания с помощью оформления фасадов панелями, сайдингом из винила или кирпичом. Создание добавочного слоя позволит утеплить помещение. Под массив можно поместить минеральную вату, пенополистирол.

Плюсы и минусы

Тесаные бревна для бань относятся к дорогим материалам, требующие опыта у исполнителей, однако много застройщиков пользуются этим стеновым вариантом, благодаря большим его преимуществам:

  • обработка бревен ручным способом способствует сохранению его естественных характеристик;
  • долговременный срок эксплуатации, бревно не подвержено гниению, не будет рассыхаться и деформироваться;
  • высокий уровень экологической безопасность, обеспечивает 100% натуральность материалов;
  • создает приятную и комфортную окружающую атмосферу внутри бани, обеспечивает правильный воздухообмен, наполняет помещение кислородом и удивительным лесным ароматом;
  • особенный внешний вид стенового материала с неповторимой текстурой; позволяет создавать баню с любым дизайном;
  • отличается намного большим сечением, чем обработанные виды бревен, поэтому обладает большим тепловым сопротивлением, лучше сохраняет тепловую энергию и не может промерзнуть даже в самый лютый мороз;
  • строительство бань из этого вида лесоматериалов доступно для любых районов страны;
  • маловесные конструкции таких стен не требуют мощного дорогостоящего фундамента;
  • сруб из строганного бревна смотрится завершенным и эстетичным, в связи с чем не требует дополнительной декоративной отделки. Это приводит к существенному снижению итоговой стоимости строительства.

Монтаж перегородок, потолка, внутренняя отделка, установка окон и дверей

Внутренние перегородки в бане могут быть кирпичными или деревянными, с последующей тепло- и влагоизоляцией в обоих случаях. Перегородка между моечной и предбанником, в которой установлена печь, должна быть кирпичной, либо в ней выполняются кирпичные вставки кладкой в одни кирпич — по сторонам, соприкасающимся с корпусом печи.

Внутренняя отделка обычно выполняется в тех случаях, если сама баня построена из кирпича, камня или бруса — здесь схема отделки классическая: утеплитель, пароизоляционная плёнка и вагонка. Кроме того, при выполнении внешней и внутренней отделки придётся заново выстраивать вентиляционную систему бани, ведь срубовые брёвна будут закрыты обшивкой и не смогут осуществлять полноценную вентиляцию.

Потолок формируется двумя слоями — черновым и отделочным. Черновой потолок крепится к горизонтальным лагам крыши, при необходимости укрепленным промежуточными балками. Его площадь засыпается утеплителем — керамзитом или шлаком. Изнутри помещения моечной/парной к черновому потолку крепится утеплитель и пароизоляционная плёнка, после чего потолок перекрывается чистовой отделкой — липовой, сосновой шпунтованной доской (толщиной от 20 мм — чем толще доска, тем дольше она сохранит древесный запах).

В бане нужно устроить окна небольшого размера (в среднем 500х700 мм) и врезать их невысоко — достаточно, чтобы через них можно было выглянуть наружу сидящему на скамье. Окна в бане выполняют всегда с двойным остеклением, в зависимости от размера — с форточкой или полностью распашные — для проведения скорого проветривания.

Двери в помещениях бани нужно устанавливать так, чтобы они открывались наружу — по соображениям пожарной безопасности. Материалом для дверных створок служит шпунтованная доска (40-50 мм) или доска с выбранной четвертью, крепление досок выполняется на шпонки. Размер створок нужно намеренно сократить на 5 мм — больше, чем нужно для фактической дистанции между четвертями косяков — иначе при повышении влажности створка разбухнет и открыть (закрыть) её будет сложно. Оптимальный размер двери в моечном отделении бани — 600х1600 мм, в парном — 800х1500 мм, при высоте порога около 300 мм над уровнем пола (ходить неудобно, но тепло будет держать). Петли для навешивания дверных створок — латунные, выходящие в предбанник (помещение моечной) и в моечную (помещение парной). Дверные ручки — деревянные (особенно в парной).

Место и планировка бани

Одним из важных дополнений к самой бане во все времена был водоём с пресной водой, расположенный неподалёку — при отсутствии другого источника водоснабжения воду брали из него. Особенная прелесть в близости такого водоёма заключается и в возможности контрастного омовения — попарившись в русской баньке, выбежать из неё и окунуться в прохладную воду водоёма.

Сегодня в привязке дачной бани к естественному водоёму нет особой необходимости, но всё же удобно, если она расположена возле, скажем, искусственного водоёма — окончательное решение всегда остаётся за хозяином дачи.

Основные критерии выбора места для бани: удаление от дороги, наличие естественного или искусственного ограждения от посторонних зрителей (густые кусты, кроны деревьев, забор, хозяйственные постройки), противопожарная дистанция от основного жилого строения не менее 15 метров.

Основные помещения бани — предбанник, моечная и парная (последние два помещения можно совместить в одно). Размер предбанника определяется из расчёта 1,4 м2 на каждого купающегося, размер моечной — 1,2 м2 на одного человека. Кроме того, в предбаннике должно быть место для мебели (шкафчика для одежды, скамейки для сидения) и для хранения топлива (ящик для угля или дров). В моечной понадобится место для ёмкостей с горячей и холодной водой, печи и место для лежаков.

К примеру, для небольшой семьи (не более 4-х человек) подойдёт баня следующих размеров: внешний размер — 4х4 м; предбанник — 1,5х2,4 м; моечная — 2х2 м; парная — 2х1,5 м. Правда, в бане таких размеров особо не развернёшься — но и места она занимает немного.

Вообще, размеры бани напрямую связаны с размером участка, который можно выделить под неё. Если участок значителен, то и баню можно расширить, добавив в неё душевую кабину, помещения для отдыха и т. д.

В умеренных и холодных климатических зонах правильным будет, если вход в баню расположен на юге, а оконные проёмы — на западной (юго–западной) её стороне. Такое расположение входа значительно упростит пользование баней в зимний сезон, т. к. сугробы на южной стороне быстрее тают, а направление окон позволит дольше освещать её помещения солнечным светом.

Подготовка основных материалов для бани

Классическим и наиболее удачным конструкционным материалом для русской бани было и будет дерево — древесина легко справляется с переувлажнением банных помещений, отводя лишнюю влагу наружу.

Какая древесина подходит для строительства бани? Как правило, бани строятся из кругляка сосны или ели диаметром не более 250 мм — только дерево создаст непередаваемую внутреннюю атмосферу в парилке. Однако в конструкцию бани местами лучше включить древесину других пород — дуб, лиственницу и липу. К примеру, нижние венцы и лаги для настила пола, выполненные из дуба, позволят получить по-настоящему долговечную баню. Нюанс — дуб должен быть спилен «в самом соку» (т. е. не сухостой) и высушен под навесом. Нижние венцы (не более 4-х), следующие за первым дубовым, лучше выполнить из лиственницы. Завершающие венцы, элементы внутренней отделки и обшивки следует выполнить из липы или белой ели — их древесина лучше прочих выводит влагу.

Когда нужно запасать древесину для строительства бани? Кругляк, древесину для внутренней отделки необходимо вырубать зимой, в период, когда стволы деревьев содержат наименьшее количество влаги — сушить легче. Кроме того, далеко не весь ствол дерева годиться для строительства бани — подойдёт только средняя часть ствола, т. е. верхушка и комель не подходят.

Важным критерием при отборе древесины будет отсутствие полостей и потёков смолы на кругляке хвойных пород, сухость, ошкуренная поверхность, отсутствие загнивших участков и мест поражения жуком-древоточцем.

Требования и параметры тесанного строительного материала

Тесаное бревно для бани должно обрабатываться вручную топором или рубанком, что увеличивает устойчивость к влажности и повышает эксплуатационный период службы основных конструкций.

Тесаное бревно выделяется оригинальной природной фактурой, что выгодно отличает дизайн бани.

Для того чтобы она служила долго и была эффективной по затратам на содержание, застройщику прежде всего потребуется правильно определить диаметр бревна для стен. Для летней бани достаточно будет 150 мм сруба, а для круглогодичного использования стены должны возводится из толстого лесоматериала свыше 240 мм.

Для бани выбирают лес только зимней заготовки. Наиболее дешевым вариантом является сосна. Она считается податливой к обработке и в то же время устойчивой к температурной деформации. Ее возможно применять для возведения сруба бани, но вот для отделочных работ в парной она не допустима. Поскольку при нагревании сосна активизирует процесс выделения смолы и испускает резкие запахи.

Порода дерева Твердость, МПа (кгс/см2)
для поверхности поперечного разреза для поверхности радиального разреза для поверхности тангенциального разреза
Липа 19,0 (190) 16,4 (164) 16,4 (164)
Ель 22,4 (224) 18,2 (182) 18,4 (184)
Осина 24,7 (247) 17,8 (178) 18,4 (184)
Сосна 27,0 (270) 24,4 (244) 26,2 (262)
Лиственница 37,7 (377) 28,0 (280) 27,8 (278)
Береза 39,2 (392) 29,8 (298) 29,8 (298)
Бук 57,1 (571) 37,9 (379) 40,2 (402)
Дуб 62,2 (622) 52,1 (521) 46,3 (463)
Гграб 83,5 (835) 61,5 (615) 63,5 (635)

Лиственница наиболее предпочтительный материал для строительства бани, она имеет крепкую древесину, что увеличивает срок эксплуатации сруба. Этот стройматериал владеет исключительной устойчивостью против гниения и не деформируется во влажной и горячей банной среде. Из нее можно возвести всю баню.

Порода дерева Коэффициент усушки, % Механическая прочность для древесины с 15%-ой влажностью, МПа (кгс/см2)
в радиальном направлении в тангенциальном направлении на сжатие вдоль волокон на изгиб скалывание
в радиальной плоскости в тангенциальной плоскости
Хвойные древесные породы
Сосна 0,18 0,33 43,9 79,3 6,9 (69) 7,3 (73)
Ель 0,14 0,24 42,3 74,4 5,3 (53) 5,2 (52)
Лиственница 0,22 0,40 51,1 97,3 8,3 (83) 7,2 (72)
Пихта 0,9 0,33 33,7 51,9 4,7 (47) 5,3 (53)
Твердолиственные древесные породы
Дуб 0,18 0,28 52,0 93,5 8,5 (85) 10,4 (104)
Ясень 0,19 0,30 51,0 115 13,8 (138) 13,3 (133)
Береза 0,26 0,31 44,7 99,7 8,5 (85) 11 (110)
Клен 0,21 0,34 54,0 109,7 8,7 (87) 12,4 (124)
Ильм 0,22 0,44 48,6 105,7 13,8 (138)
Вяз 0,15 0,32 38,9 85,2 7 (70) 7,7 (77)
Мягколиственные древесные породы
Осина 0,2 0,32 37,4 76,6 5,7 (57) 7,7 (77)
Липа 0,26 0,39 39 68 7,3 (73) 8 (80)
Черная ольха 0,16 0,23 36,8 69,2
Черная осина 0,16 0,31 35,1 60 5,8 (58) 7,4 (74)

Ольха считается податливым и простым материалом в обработке. Она имеет общую равномерную структуру, практически не подвержена гниению, хорошо переносит высокие температуры, что позволяет применять ее для постройки этих типов помещений. При резких скачках температур такие бревна не рассыхаются.

Не меньшей стабильностью к влиянию горячей и влажной банной среды обладает и осина. Она не подвержена короблению и не покрывается трещинам в процессе нагрева. Липа в нагретом помещений испускает неподражаемый аромат. Посетители такой бани смогут не только попариться, но и насладиться этим ароматом, оказывающим полезное действие на здоровье.

Дуб считается самой прочной и стабильной к изнашиванию породой. Тем не менее он редко применяется для банного строительства по причине своей высокой цены.

Требования к физическим характеристикам пород тесаных бревен для строительства бани:

  1. Плотность (объемная масса): легко плотные до 550 кг/м3 кг/м3, хвойные породы липа и осина; средней плотности от 550–700 кг/м3, береза, лиственница и дуб; плотные выше 770 кг/м3 ясень.

    Очень плотную древесину в бане не рекомендуют устанавливать, поскольку она быстро стирается особенно в районах полов и лестниц и плохо поддается обработке антисептиками.

  2. Твердость: мягкие меньше 40 Мпа, хвойные, липа и осина; твердые от 40 до 80 МПа дуб и лиственница; очень твердые свыше 80 МПа граб, последний практически в банях не применяется.
  3. Теплопроводность допускается в диапазоне 0,17 — 0,25 Вт/ (м*С), чем ниже, тем теплее будет баня.
  4. Электропроводность сухого дерева незначительна, а вот во влажной бане она может повышаться, поэтому должны быть приняты меры по электробезопасности.
  5. Стойкость древесины к влиянию слабых растворов щелочей, мыла, шампуни, порошка в большей степени проявляют хвойные породы чем лиственные.

Независимый фундамент для каменки и пол бани

Создаём фундамент для печки-каменки и собираем банный сруб. Если предполагается капитальная кладка каменки — для неё нужен независимый фундамент, т. е. не связанный с основным фундаментом.

Пол в бане может быть глиняным, земляным, деревянным или бетонным. По большому счёту, он не нуждается в теплоизоляции, поскольку температура на его уровне практически не выше 30 °С. На поверхность банного пола обычно настилается деревянная решётка, пробковые маты или циновки — их задача избавить посетителей бани от резкого чуства холода, вызванного прикосновением к полу на выходе из парной. Для самопросушивания настил приподнимается над уровнем основного пола.

Главным минусом деревянного пола бани является его частое переувлажнение — вода, проникая сквозь щели между досками, будет накапливаться в них, вызывая гниение и появление неприятного запаха. Деревянное покрытие пола быстро изнашивается, приобретая неприглядный внешний вид, уже через 6–8 лет может потребовать замены. Более практичной для банного полового покрытия будет кафельная плитка — за ней легче ухаживать, она не подвержена воздействиям влаги, легко стекающей по её поверхности.

Полы в помещениях бани нужно расположить на разном уровне: пол парной — выше уровня пола моечной на 150 мм (сохраняем тепло), пол моечной — ниже уровня пола в предбаннике на 30 мм (бережём от попадания воды).

Поскольку устройство бетонного пола с покрытием керамической плиткой в моечной и парной более выгодно, чем деревянный пол — будем рассматривать этот вариант.

Устроить бетонный пол в бане можно несколькими способами. Прежде всего, готовим основание для формирования тёплого пола — оно состоит из 100 мм слоя песка и 100 мм слоя щебня средней фракции, уложенных последовательно. Каждый слой следует хорошо утрамбовать и выровнять. Затем настелить поверху рубероид, закрывая им стены на высоту будущего пола.

Дальнейшие действия:

Первый вариант — настил 50 мм слоя войлока, керамзита или шлака, поверху 50 мм слой бетона с формированием уклона к отверстию слива. После схватывания бетона его нужно выровнять раствором цемента, после чего можно приступать к плиточным работам. Второй вариант — 50 мм цементная стяжка, содержащая перлит (вспученный песок). Состав смеси: перлит:цемент:вода как 5:1:3. По прошествии полной недели с момента укладки перлитобетона, наносим поверху 30 мм слой бетона с уклоном под слив

Имея дело с перлитом, нужно соблюдать особенную осторожность — этот материал крайне лёгок, его сдувает даже лёгкий ветерок, поэтому работать с ним нужно в закрытом помещении без сквозняков. Точно соблюдайте пропорцию воды!

При значительном подъёме цоколя бани над уровнем грунта (от 300 мм), для настила пола потребуются деревянные лаги квадратного сечения (сторона 150 мм). Если размеры помещений бани не превышают 2000х3000 мм, то опорами для лаг будут брёвна оклада. При больших размерах потребуются дополнительные опоры для половых лаг, они представляют собой столбы из бетона или кирпича (250х250 мм) и размещаются на дистанции в 700–800 мм. Опорные столбы для лаг нужно выставлять на многослойное основание из песка, щебня и бетона — каждое по 100 мм.

Важно! Перед формированием основания для опоры лаг необходимо выполнить фундамент для печи-каменки и выстроить систему канализации. Древесиной для лаг может быть дуб, лиственница или хвойные породы, лаги следует обработать гудроном или антисептиком до установки

Древесиной для лаг может быть дуб, лиственница или хвойные породы, лаги следует обработать гудроном или антисептиком до установки.

Решение напольного покрытия в этом случае таково: бетонированное пространство между фундаментом застилается рубероидом с захлёстом стен на высоту пола, засыпается шлаком или керамзитом (между слоем рубероида и насыпного утеплителя можно проложить слой 200 мм пенопласта), к нижней стороне лагов крепиться черновой пол из 29 мм обрезной доски. Затем настилается ПВХ-плёнка, фольгированный минеральный утеплитель, снова слой плёнки — для пароизоляции. Поверху заливаем 5 мм слой бетона с наполнителем мелкой фракции, создаём уклон под отверстие слива — через 3-4 дня кладём керамическую плитку.

Не забудьте вывести фундамент для печи на уровень пола.

Пол в предбаннике создаётся из 19-29 мм шпунтованной доски из хвойной древесины.

Важный момент: при отделке чистого пола, да и всего помещения парной и моечной, не используйте синтетические строительные материалы — условие особенно актуально для помещения парной!

Критерии выбора проекта

При подборе проекта учитываются следующие критерии:

  • габариты;
  • планировки;
  • этажность;
  • коммуникации.

Минимальные размеры банных комплексов составляют 3,5х3,5 м. Распространенные типовые габариты 5х7, 6х4, 6х6 м оптимальны под установку каменки, не рекомендуется применять металлическую печь для эксплуатации зимой. При несоответствии требованиям выполняют авторский проект с учетом необходимого конструктивного решения, дизайна, планировки.

Планировочное решение сауны должно включать парную, предбанник и помывочную. В комфортабельные проекты можно включить террасу, бассейн, балкон.

Проект здания стандартно включает 1-2 этажа, в нем указывается расположение систем водоснабжения, канализации, вентилирования.

Примерные расходы

Заказ индивидуального проекта всегда выходит дороже. Как правило, цена на проектирование достигает 35% от общей стоимости проекта, поэтому экономия в этом будет очень существенной.

Стоимость ленточного фундамента стандартной бани 5х5 м потребует от застройщика выложить на приобретение материалов порядка 70000 — 80000 руб. На эти средства можно приобрести бетонный раствор 8 м3, песок 2м3, арматуры 200 м.п. и материал для теплоизоляции.

Бревно естественной влажности продаются намного дешевле, но не стоит спешить с этим вариантом, поскольку дополнительную самостоятельную просушку дерева выполнить в домашних условиях довольно сложно.

Потребуется найти подходящее место для складирования, не влажное и не солнечное, а кроме того нужно будет выполнить много организационных мероприятий, чтобы обеспечить нормальную сушку, например, хорошо укрыть штабеля, безошибочно разместить в них бревна, создать условия для качественной вентиляции и многое другое. Кроме того, на это уйдет довольно много времени.

Лучше приобрести готовый сруб, для баня вышеназванного размера, он обойдется примерно 60000 -70000 руб., а работы по возведению примерно 85000 руб. Все вместе выйдет 140000 -155000 руб.

Средняя стоимость вспомогательных работ для бани 5х5 м из строганного бревна:

  • кровля, 20000 руб.;
  • печь и дымоотвод, 25 000 руб.;
  • утепление межвенцовых стен, 15 000 руб.;
  • полы, 15000 руб.;
  • комплектация мебелью и сантехникой, 20 000 руб.;
  • облицовка, 16 000 руб.;
  • электроснабжение, 15 000 руб.;
  • водоснабжение — 25 000 руб.;
  • итого примерно — 306000 руб.

Кроме того, можно сэкономить на стоимости бревен, если правильно подобрать их сечение, так, например, для теплых климатических районов совершенно не нужно применять бревна 240 мм, достаточно будет толщины 150 мм.

Для застройщиков, которые выбрали строительство бани из строганного бревна «под ключ» с привлечением подрядной организации, для определения итоговой стоимости строительства можно ориентироваться на средние цены по стране:

Диаметр бревна по вершине, мм Длина, м Цена«Канадская рубка»руб./м3 Цена«Русская рубка»руб./м3 Стоимость работруб./м3
220-260 9 10000 4000
280-320 9 13000 4000
340-380 12 16000 14000 4500
400-500 12 17000 15000 4500

Определение качества древесины для бревен

Так, большинство бань строятся из бревен хвойной породы дерева – из ели или сосны. Они стоят недорого, а преимуществ имеют много. Вот почему для бани лучшая древесина – из северных хвойных пород, которая имеет плотную структуру и не меняет своих свойств от высокой влажности или высокой температуры. Идеальны в этом плане – сосна с Балтийского моря и канадская ель. На втором месте – высококачественная древесина ольхи, осины и липы. И возведенная баня своими руками из бревна осины или лиственницы прослужит все 100 лет, но и обойдется дороже – потому что бревна этой породы очень прочные, и эта прочность со временем только растет.

К слову, все производство деревянных строительных материалов в России сконцентрировано в северо-западных регионах, где располагается отличная сырьевая база. И сегодня реализацией этой продукции занимается достаточно много различных фирмы и посредников производителей – заказать все, что нужно, можно даже через интернет

Важно только составить договор с подрядной организацией, в котором черным по белому будет указана порода древесины, ее влажность, длина, тип паза и способ сушки

И, если есть возможность заранее посмотреть на предлагаемую древесину, то следует обратить внимание на такие ее характеристики, говорящие о качестве:

  • Малая теплоемкость
  • Светло- или темно-желтый оттенок поверхности бревна
  • Приятный мягкий запах
  • Хорошее поглощение звука
  • Отсутствие на срезе синих пятен
  • Низкая теплопроводность
  • Малое количество сучков, которые сидят внутри без зазоров – если таковые есть, значит, сердцевина трухлявая.
  • Устойчивость к расщепление
  • У среза бревна – твердая поверхность

Сама сердцевина бревна должна составлять ровно три четверти среза и при этом иметь ровный темный оттенок.

Но что делать, если прибывшие бревна выглядят сырыми?

Причина их сырости может быть в недостаточной просушке. В таком случае их лучше совсем не обрабатывать – разве что транспортировочным септиком. Если это не было сделано заранее, что должно быть прописано в договоре. После чего – нужно создать максимальный режим проветривания. Ведь если этого не сделать, в дальнейшем может произойти усушка всего строения – и пойдут продольные трещины.

Технология монтажа

Первое, что должен сделать застройщик бани из строганных бревен — выбрать проект и определится с размером бюджета на его реализацию. Также будет нужно заранее определить габариты бани, количество комнат и сложности конструкции. От этих показателей будет зависеть объем бревен, вес, их длины и диаметры.

На самом деле приготовление строганных бревен и строительства из них бани предполагает наличие у исполнителей профессионального мастерства.

Возведение бревенчатой бани проводится в несколько этапов:

Построение фундамента. Бревенчатые бани подразумевают устройство бетонного ленточного типа. В зависимости от характеристик грунта допускается строительство свайного типа

Для надежной вентиляции подполья по периметру фундамента выполняют отдушины.
Перед возведением стен и формированием будущего сруба важно предварительно выполнить нижнюю гидроизоляцию.
Бетон смазывают жидким горячим битумом.
Выстилают 2–3 слоя гидроизоляции из рубероида либо гидроизола.
Ставят укладочную доску из лиственницы 100х150 мм,
На доску кладут дополнительно 1 слой гидроизоляции таким образом, чтобы он свешивался за бетонное основание на 250 мм с двух сторон. Тогда первое закладочное бревно окажется защищенным от сырости и стены сруба будут служить собственнику многие годы.

Устанавливают 2 закладных венца параллельно на противоположных сторонах основания бани.
Тщательно проверяют горизонтальность укладки бревен.
На бревнах устанавливают ленточный утеплитель, закрепляя его степлером.
Укладывают также теплоизолятор в пазы и выемки соединительных чаш.
Устанавливают бревна на поперечные стороны, которые должны ложится на закладной венец, соединяя аккуратно чаши и создавая устойчивое соединение.
Проверяют горизонтальность и угол между расположенными бревнами.
Последующие венцы создают аналогичным образом.
Для более прочного закрепления используют нагеля.
В бревнах просверливают отверстия на глубину больше 1 бревна, в которые забивают нагель.
Последние два венца не закрепляют для гарантии правильной усадки.
Все бревна обрабатывают антисептиками, с тем чтобы они не прогнили в первый зимний сезон.
В процессе укладки венцов постоянно проверяют горизонталь и вертикаль сруба.
Внимательно укладывают короткие бревна для оконных и дверных проемов, тщательным образом зафиксировав их в стеновой конструкции.
Далее приступают к монтажу кровли, она может быть односкатной и двухскатной, первая дешевле и строить ее проще.
Печь выкладывают, не примыкая к стенам, лучше использовать для этих целей огнеупорный кирпич.
Выполняют конопатку межвенцовых щелей мхом, джутовым волокном или современными шпаклевками, или герметиками.
После усадки сруба через 12-18 месяцев, проводят повторную конопатку швов и можно приступать к отделочным работам.

Обработка внутри бани

Защита срубу нужна со всех сторон, но с внешней стороны она проще, точнее, там просто нет тех ограничений, которые действуют внутри, так как мы говорим о бане. Дело в том, что составы, которые следует использовать для обработки, часто ядовиты, особенно это касается антисептических пропиток. А в бане жарко и влажно, поэтому вещества, которыми пропитываются бревна, будут поступать в воздух, которым вы дышите, который окружает вашу кожу.

Поэтому сейчас скажем только о допустимой обработке бревен внутри бани. Впрочем, она будет отличаться в зависимости от помещений. Так для предбанника или прихожей ограничений на применение ядовитых антисептиков нет. Комната отдыха тоже может быть обработана ими.

СОВЕТ! Выбирая антисептик для внутренних работ, уточняйте продавцу или гуглу, что речь идет о бане.

моечной

В парилке можно воспользоваться отбеливателем на основе хлорки — он и осветлит поверхность древесины, и послужит антисептиком. Пользоваться парилкой можно только после исчезновения запаха хлорки.

В дальнейшем можно сделать простую влагозащиту, потому что плесень селится на влажном дереве. Для влагозащиты воспользуйтесь составами на основе масла и/или воска, либо финскими акриловыми лаками для сауны, в которые они добавляют допустимые для парилки антисептики.

Швы можно заполнить герметиком для дерева, а саму поверхность бревен просто зашлифовать, чтобы выявилась красивая «муаровая» текстура. Покраска допустима практически везде, но в парилке стоит пользоваться только теми красками, которые для нее и предназначены. В моечной сгодятся краски, годные для ванных комнат. Про краски для бани у нас есть подробный раздел.

Чем конопатить

Идея конопатить баню из бревен говорит о том, что не все владельцы бань знакомы с современными средствами герметизации стыков (или не считают их лучшими). Традиционные способы, конечно, проверены временем, но они весьма трудоемкие и требуют периодического трудоемкого же обновления, так как сруб постоянно потихоньку меняет свои габариты в течение первых 20 лет жизни.

Что касается материалов, то обычно для конопатки используется мох, пакля, джут и льноватин. Однако ниже мы приведем ссылку на видео мастера, который категорически не советует конопатить джутом, потому что он хорошо набирает влагу. Оптимальным же материалом он считает льноватин. Мох традиционен, но не везде распространен.

Пакля бывает разного качества. Та, что похуже, имеет включения всяческой соломы. Мастера ее тоже не рекомендуют использовать, потому что часть ее будет сыпаться со временем. Льняная пакля хорошего качества — отличный материал для конопатки.

Льноватин — простеганное полотнище, чем-то напоминающее джут, но отличающееся от него по качествам. Удобен для работы и не уступает пакле по теплоизолирующим свойствам.

Есть два разных метода укладки конопаточного материала в щели между бревнами. Первый называется «косичка» или «в растяжку», второй «в набор». Посмотрите видеоролики, в которых показано, как работают мастера.

Конопатка мхом:

Паклей:

Льноватином: