Парилка в бане из газобетона

Правильное утепление бани из газосиликатного кирпича

Облицовка стен сайдингом

Давайте прежде всего определимся с терминами. В строительстве применяются два совершенно разных строительных материала: силикатный кирпич, обычно белый, полученный методом прессования из песка и извести, и газосиликатный блок, полученный из песка, воды и извести с добавлением газообразующих добавок, обычно методом автоклавной обработки. Свойства этих двух материалов совершенно различные. Общим является их высокая степень водопоглощения, поэтому они обязательно требуют дополнительной защиты от влаги, как внутри, так и снаружи.

Я уже много раз писал, что утеплять баню минеральной ватой следует снаружи (смотрите здесь, здесь). Вам правильно сказали, что утеплять минеральной ватой внутри непрактично, она быстро придет в негодность. Если баня используется редко, то она в любом случае остынет до температуры внешней окружающей среды. И, действительно, перед ее использованием стены надо будет каждый раз хорошо прогревать. Как бы Вы не утепляли стены изнутри, все равно внутреннее утепление не сможетнастолько удерживать тепло, чтобы стены оставались холодными (даже из газоблоков), тем более стены парилки. Основное назначение утеплителя внутри — не дать влаге пройти в стены. К тому же в парилке ставят фольгированный утеплитель, чтобы уменьшить потери тепла излучением, который закрывают вагонкой. Чтобы каждый раз стены не надо было оттаивать, надо правильно сделать вентиляцию бани.

Теперь по поводу наружной защиты стен Вашей бани сайдингом. Чаще всего под этим термином понимают сайдинг из пластика. Я уже неоднократно писал о вреде применения этого материала для строительства бани. К тому же надо правильно сделать многослойный пирог утепления при наружной обшивке стен сайдингом. Применять при строительстве бани следует только натуральный сайдинг из деревянных досок или сделать наружную защиту стен штукатуркой, облицовочным кирпичом, имитацией бруса и пр. Помните: баня нужна прежде всего для укрепления здоровья, и экономить на своем здоровье не стоит.

Этапы сооружения бани

При постройке бани из газобетона необходимо учитывать, что работа всегда начинается с закладки основания. Согласно проектным данным, необходимо заранее вырыть котлован для фундамента. Для газобетона подойдет ленточная незаглубленная конструкция. Ее будет достаточно, ведь блоки газобетона весят совсем немного. Монтируется такой фундамент при устройстве бани на любом типе почвы.

Важно! При заливке основания необходимо заранее определить места выхода сетей коммуникации. Перед началом укладки первого ряда блоков на фундамент бани следует постелить рубероид в два слоя

Монтировать газобетон необходимо с угла бани, который расположен выше остальных. Первые блоки укладываются по углам. Затем их выравнивают по высоте при помощи бичевки и уровня. Блоки монтируют на цементный состав

Перед началом укладки первого ряда блоков на фундамент бани следует постелить рубероид в два слоя. Монтировать газобетон необходимо с угла бани, который расположен выше остальных. Первые блоки укладываются по углам. Затем их выравнивают по высоте при помощи бичевки и уровня. Блоки монтируют на цементный состав.

Важно! Для повышения прочности и надежности бани из газобетона следует особое внимание обратить на первый ряд блоков. Если правильно его уложить, все неровности основания будут легко выровнены

Остальные ряды необходимо укладывать в строгом соответствии с горизонталью первого ряда. Каждый четвертый ряд следует усиливать армирующей сеткой. Это позволит сделать кладку стен бани намного прочнее. Над дверными и оконными проемами выполняется армированный пояс из бетона.

В этот пояс необходимо поместить проволочные скрутки, в которые помещаются анкера. Это необходимо для правильного монтажа мауэрлатного бруса. Возведение бани из газобетонных блоков заканчивается, когда сооружается система стропил. При устройстве кровли для бани из газобетона может применяться практически любой материал.

Возведение стен

Построить баню из газобетона можно достаточно быстро:

  • На готовый фундамент в целях гидроизоляции укладывают три слоя рубероида.
  • На следующем этапе выкладывают первый ряд блоков, начиная с углов. Скрепление с фундаментом происходит за счет цементного раствора, смешанного с песком. Толщину шва делают примерно от 1,2 до 1,5 сантиметра.

Кладке первого ряда уделяют особое внимание, от этого зависит надежность и прочность строения. Для проверки горизонтальности блоков используют уровень.

Дальше делают специальный клеящий состав для скрепления блоков

Обычно используют сухой клей, который добавляют в воду, важно делать именно так, а не наоборот. Смесь нужно размешать до однородного состояния при помощи электродрели с насадкой, потом выдерживают несколько минут и снова размешивают.
Раствор клея наносят на газобетонные изделия кельмой по горизонтали и с боковых сторон толщиной около 0,7 сантиметров

Для прочности каждый 4-й ряд можно переложить армированной сеткой.

Если требуется разрезать блок для укладки в углу, то используют ножовку.

  • После возведения каждого блочного ряда делают шлифовку, а затем выметают пыль.
  • Верхний ряд окон и дверей укладывают П-образными лотковыми блоками. Для этого под окно или дверь мастерят подпорку из досок. Сверху устанавливают блоки, в которые вложен каркас из арматуры. После такой подготовки заливают бетон.
  • Простенки выстраивают из изделий различной конфигурации, по размеру они могут быть большими, напоминающие кирпичи. Для соединения применяют такой же клеящий состав.

Что такое газобетон

В состав материала входят:

  • Цемент;
  • Гипс;
  • Известь;
  • Кварцевый песок;
  • Алюминиевая пудра;
  • Вода.

Эти ингредиенты не просто смешиваются. Они подаются в специальные автоклавы вместе с газом, который вспенивает смесь. Получается ячеистый бетон, закрытые поры которого заполнены газом.

Закупоренный в порах воздух хорошо удерживает тепло

Теплопроводность материала сравнима с теплопроводностью дерева, поэтому баня из газобетонных блоков очень хорошо держит тепло.

Преимущества материала

К достоинствам газоблоков, как основного материала для устройства стен, относятся:

Стабильная форма и крупный размер изделий, что позволяет быстро и легко возводить ровные стены. Делать это можно своими руками, при наличии минимального опыта в подобной работе.

Газобетонные блоки

  • Малый вес, что также облегчает монтаж, не требуя привлечения строительной техники. Кроме того, для такой бани не нужен мощный фундамент, так как нагрузка на него будет небольшой.
  • Экологичность – материал производится из природных компонентов без добавления синтетических веществ.
  • Легкость обработки – блоки распиливаются обычной ножовкой, бензопилой или любым другим бытовым инструментом.

На фото видно, что распилить блок можно обычной ножовкой

  • Пожаробезопасность. В отличие от дерева, газобетон не подвержен горению.
  • Устойчивость к появлению плесени, разрушению насекомыми и грызунами.
  • Низкая теплопроводность, что делает материал подходящим для строительства бань и саун.
  • Доступная цена: стены из газобетона обойдутся минимум вдвое дешевле бревенчатых или брусовых.
  • Заявленная производителями долговечность.

Недостатки материала

Главный минус газобетона – это высокая способность впитывать влагу и тяжело её отдавать. Но если гидроизоляция бани из газобетона выполнена качественно и по всем правилам, бояться этого не нужно.

Однако низкая влагостойкость ограничивает выбор вариантов отделки. Например, газобетон не рекомендуется красить или штукатурить снаружи, так как эти покрытия будут мешать выходу влаги.

Устройство «пирога» утепления в парилке

Внутренние поверхности бани хотелось бы видеть в деревянной отделке. Практически за бесценок мне удалось купить машину обрезной доски осины толщиной 20 мм, шириной 125 мм. Ее и использовал для отделки, предварительно сгладив поверхности рубанком и шлифмашинкой. Получилась неплохая вагонка!

Несмотря на хорошие теплоизоляционные качества газосиликата, дополнительное утепление никогда не повредит. Тем более в парилке, где перепады температур и высокая влажность. Без утепления по газосиликату потекут потоки конденсата. Для блоков это не слишком хорошо, а для вагонки вообще губительно. Сначала покрутит, потом загниет.

Поэтому я решил снабдить парилку традиционным «пирогом» утепления: утеплитель – пароизоляция – вагонка.

Запланированное выполнялось по следующей схеме.

Этап #1 — набивка реек на стены и прокладка утеплителя

Минеральную вату Paroc нужно укладывать по газосиликату, вставляя маты между набитыми рейками.

Рейки 50х50 мм я закреплял на стенах вертикально с помощью саморезов по дереву. Оказалось, что они легко вкручиваются в газосиликат и крепко удерживаются в нем. Между рейками был уложен утеплитель толщиной 50 мм. Я старался укладывать плотно, немного сжимая вату перед установкой в реечное «окно»

Тут важно не допустить щелей, иначе мостики холода сведут на нет всю теплоизоляцию

Укладка утеплителя между набитыми на стене рейками

Этап #2 — устройство пароизоляционного слоя

Для пароизоляции использовалось два материала – пленка Метаспан и фольга. Вначале на рейки я пристрелил Метаспан с нахлестом около 15-20 см. Затем – фольгу, с таким же нахлестом. Стыки и одного, и другого слоя проклеил фольгированным скотчем. Такая пароизоляция не только предотвратит доступ влаги и пара к утеплителю Paroc, но и будет служить неким продолжением утепляющего слоя. Фольгированный пароизолятор Метаспан + алюминиевая фольга будут служить отражающим зеркалом для тепловых инфракрасных лучей, идущих от помещения парной. Лучи будут отправляться назад, соответственно качество теплоизоляции повысится.

Крепление фольгированного пароизолятора Метаспан поверх утеплителя

Этап #3 — выполнение обрешетки для обшивки вагонкой

Чтобы конденсат беспрепятственно стекал по фольге и не впитывался в вагонку, был выполнен вентзазор. Для этого обрешетку пришлось «отодвигать» от фольги с помощью заранее прибитых небольших брусков толщиной 2см.

Брусок между фольгой и обрешеткой

Таким образом, вначале через фольгу (к рейкам) я прибил бруски, а на них уже закрепил горизонтально обрешетку из досок.

Горизонтальная обрешетка для крепления вагонки выполнена из досок

Этап #4 — обшивка вагонкой

Обшивка вагонкой по обрешетке выполнялась вертикально с помощью небольших гвоздей.

Внутренняя обшивка стен парной осиновой вагонкой

Вначале думал, что ничем обрабатывать вагонку в парной не буду. Но потом решил перестраховаться от всяческих гнилей и покрыл доски одним слоем масла от Тиккурилла «Supi Saunasuoja». Масло бесцветное, но образует на дереве матовую пленку.

На этом оформление стен парилки было закончено.

Отделочные работы

Процедура отделки стен и других поверхностей бани делится на две части:

  • внешняя отделка стен бани (защита газобетона);
  • внутренняя отделка стен (защита газобетона, увеличение теплосберегающих свойств материала, создание в бане привлекательной и гигиеничной обстановки).

Рассмотрим оба этапа внимательнее:

Внешняя отделка

Газобетонные стены нельзя оставлять открытыми. Поверхность наружных стен бани необходимо защитить влагонепроницаемыми материалами.

Рекомендуется использовать вентилируемую обшивку стен — фасадные панели или сайдинг. Эти материалы устанавливаются на небольшом расстоянии от поверхности стен, образуя вентиляционный зазор. по нему свободно гуляет воздух, позволяя материалу стен отдавать водяной пар (проще говоря, сохнуть).

Монтаж сайдинга на стены не представляет сложности и может выполняться даже неподготовленными людьми. Сначала стены размечают и устанавливают обрешетку, на которую затем устанавливают панели обшивочного материала. Это виниловые ламели, к которым выпускаются все комплектующие для оформления окон, проемов, углов и т.д.

Внутренняя отделка

Процедура внутренней отделки стен и других поверхностей бани достаточно сложна. Для защиты стен из газобетона и оформления внутренних помещений придется выполнить ряд работ:

  • установить на стены теплоизоляционный материал (оптимальный вариант — фольгированные рулонные материалы, не допускающие контакт влаги с газобетоном);
  • развести электропроводку по стенам и потолкам;
  • сделать разводку водопровода;
  • установить деревянную обшивку стен;
  • изготовить полки в парилке;
  • установить трапы системы водоотведения и уложить напольное покрытие;
  • произвести монтаж печи и каменки.

Перечислены лишь самые основные работы. Необходимо использовать только подходящие материалы, выбранные с учетом условий их эксплуатации. Например, для отделки внутренних стен бани можно использовать вагонку из древесины хвойных пород. Однако, для полков и сидений нужны материалы только из лиственных пород, не имеющих смолы. Подводя итоги, можно отметить заметные преимущества газобетона перед традиционными строительными материалами. Для строительства небольших построек он является оптимальным материалом, позволяющим выполнить работы быстро и сравнительно недорого. Основные трудозатраты (и расходы) приходятся на внутреннюю отделку стен, потолков и пола, где надо выполнить большой перечень работ. Само строительство занимает не более 20-25 % от всего времени, что красноречиво говорит в пользу выбора газобетона как оптимального материала для постройки бани.

Процесс строительства

Поэтапное выполнение строительных работ производится поярусно, начиная снизу и заканчивая укладкой кровельного покрытия. После этого приступают ко второй части — отделке. Работы производятся в точном соответствии с проектными требованиями, с соблюдением техники безопасности. Рассмотрим все этапы внимательнее:

Подготовка и заливка фундамента

Строительство бани из газосиликатных блоков начинается с фундамента. Порядок выполнения работ:

  1. Подготовка. Участок очищают от растений и элементов благоустройства, сносят ненужные постройки или сооружения (если есть необходимость).
  2. Производится разметка участка и удаление верхнего слоя почвы (дерна). Затем, в зависимости от типа фундамента, делаются скважины для свай или подготавливается траншея для ленты.
  3. Производится сборка опалубки (или установка гильз в скважины). Изготавливаются арматурные каркасы — один общий для ленты и отдельные сборки для каждой скважины.
  4. Производится заливка бетона. Процедура должна выполняться без перерывов, чтобы материал не успел схватиться. Если перерыв будет больше суток, добиться конструкционной прочности от фундамента не удастся.
  5. Залитый бетон выдерживают в течение 28 дней (для небольших отливок срок можно сократить до 2 недель). Опалубку снимают через 2 недели.
  6. Производят гидроизоляцию бетонной отливки и засыпают пазухи траншеи.

После этого процесс строительства фундамента считается завершенным.

Возведение стен

Этот этап считается самым быстрым. Возведение стен не требует никаких дополнительных действий, понадобится только ритмичная подноска блоков из газобетона и заготовка клеевого состава.

Порядок действий:

  1. Производится сухая раскладка блоков на всю длину фундаментной ленты. определяется величина подрезки брикетов (уложиться в точный размер практически никогда не удается). Газобетон можно резать обычной ножовкой, что значительно облегчает работу.
  2. Начинается укладка нижнего ряда. Уточняется количество блоков, производится подсчет числа подрезанных элементов. Можно нарезать сразу все необходимые блоки из газобетона.
  3. Укладка следующих рядов до уровня верхушек проемов. Затем кладут перемычки, удерживающие блоки из газобетона над проемами, и доводят стены до проектной высоты.

Во время укладки блоков из газобетона постоянно проверяют вертикаль и горизонталь с помощью строительного уровня, иначе стены будут кривыми. Газобетон не допускает таких вольностей, так как нагрузка на отдельные блоки увеличивается, что может привести к разрушению стен.

Когда постройка стен завершается, устанавливается плита перекрытия из бетона или более легких материалов, после чего можно переходить к сборке крыши.

Стропильная система и кровля

Сборка стропил производится в соответствии с выбранной конструкцией крыши и типом стропильных ног. Необходимо использовать легкие материалы, не нагружающие стены и фундамент.

Порядок действий:

  1. Укладка на гидроизолированную поверхность стен обвязки из бруса — мауэрлата. Он фиксируется анкерами, вставленными вертикально в верхний ряд блоков из газобетона.
  2. Сборка и установка стропильных ног. Материалом для них служат сосновые доски 40 мм. Они крепятся к мауэрлату и сверху объединяются в единую систему с помощью конькового прогона.
  3. Поверх стропил укладывается обрешетка. Для облегчения крыши рекомендуется не использовать сплошной настил.
  4. Установка пароизоляционной пленки и монтаж контробрешетки. Расстояние между планками должно соответствовать размерам кровельного материала.
  5. Укладка кровли.

После этого строительство основных конструкций бани считается завершенным, пора переходить к отделке.

Отделка

Перед отделкой не забываем проложить коммуникации. Делается это без проблем, так как газобетон можно проштробить и спрятать трубы и провода в углублениях в стене.

Внутренняя отделка

Внутренняя отделка бани из газобетона начинается с гидроизоляции стен и пола. Утеплять помещения изнутри нет необходимости. А лучшим отделочным материалом станет деревянная вагонка из осины, ольхи или липы.

Последовательность работ такова:

Этап работ Описание

Жидкое стекло – хорошая защита от влаги

Возможно два варианта гидроизоляции. Один из них – покрытие поверхности из газобетона жидким стеклом. Оно не только сделает её гидрофобной, но и повысит теплоизоляционные свойства.

Защита стен фольгированной пленкой

Второй вариант – обивка стен и потолка фольгированной пленкой или полимерной мембраной.

Устройство обрешетки под вагонку

Прямо к блокам с помощью саморезов прикручиваются деревянные рейки обрешетки. Они же создадут вентиляционный зазор между стенами и облицовкой.

Устройство пола

Следующий этап – заливка пола бетоном. Под него обязательно укладывается рубероид с нахлестом на стены, чтобы избежать контакта влаги с газобетоном. На бетонную стяжку можно уложить кафельную плитку или установить деревянные трапы.

Монтаж вагонки

Завершит отделку облицовка стен и потолка вагонкой.

Наружная отделка

Внешние стены тоже нуждаются в защите от атмосферных воздействий, и в первую очередь от влаги. А если вы все же хотите сделать утепление бани из газобетона, то утеплитель лучше крепить снаружи.

Идеальным вариантом станут вентилируемые фасады с облицовкой каркаса сайдингом, блок-хаусом, декоративными панелями.

Схема устройства вентилируемого фасада

Но прежде стены желательно покрыть гидрофобной грунтовкой. В качестве утеплителя подойдет минеральная вата или пенополистирол.

Кладка стен

С углов начинается кладка стен. Ординаром вертикальности кладки послужит отвес. В первом ряду бечёвка, натянутая между угловыми элементами, послужит ориентиром для размещения линии блоков первого ряда. Независимо от количества, положенного под блоки вяжущего раствора, верхняя часть ряда блоков находится на одном уровне. Отклонения корректируются резиновой киянкой.

После укладки первого ряда следует перерыв. Только схватившийся раствор даст защиту кладке от деформации. Если продолжить работу сразу, блоки первого ряда начнут съезжать под весом верхних элементов кладки.

Внимание! Стыки блоков с тычковой, ложковой, пастельной сторон одинаков по ширине, слой клея 7-8 мм. Каждый 4-ый ряд армируется

Армирующий пояс формируется за счёт двойного штробления блоков по длине. Металлические прутья, проложенные через газоблоки ряда и залитые бетонной смесью, усиливают конструкцию, не дают деформироваться – отклоняться от вертикали

Каждый 4-ый ряд армируется. Армирующий пояс формируется за счёт двойного штробления блоков по длине. Металлические прутья, проложенные через газоблоки ряда и залитые бетонной смесью, усиливают конструкцию, не дают деформироваться – отклоняться от вертикали.

U-образные блоки нужны для формирования оконных и дверных проёмов. Внизу будущего проёма нужны временные опоры, куда устанавливается связанная арматура, залитая бетонной смесью. Усиливаются низ и верх проёма стальными уголками с шириной 50 или 75. Они выступают за границы проёма на 10 см с каждой стороны. При ширине блока 20 см, край уголка врезается в блок на 7 см.

Верхний ряд кладки стягивают, закладывают в него ребро жёсткости под установку стропильной системы, на которой будет сформирована двускатная крыша. После высыхания раствора останется только произвести затирку швов защищающим от влаги раствором и сделать финишную отделку.

Перегородки

Место установки перегородок планируется ещё на стадии разработки проекта. Под ними, как и под несущими, пролегает фундамент. Принцип укладки тот же, что и при строительстве наружных стен. Только блоки используются тоньше и легче.

Необходимость утепления

Дополнительное утепление газобетонной бани — внешняя обшивка клинкерной плиткой. При редком использовании бани (по прямому назначению) этих мер утепления в условиях умеренного климата, достаточно.

В северных регионах утепляют фасад базальтовой ватой. Внутреннее утепление – это штукатурка или обшивка вагонной доской.

Кровля

Не сложно строить баню из газобетона своими руками, если знаешь, как залить фундамент и возвести крышу. Установленные в верхнем ряду стены шпильки и анкерные скрутки необходимы для изготовления мауэрлата – опорного элемента, на который опирается стропильная система. Он принимает нагрузку, сообщаемую крышей, перераспределяет вес кровли и передаёт через стены на фундамент. Такое нехитрое приспособление помогает крыше при урагане оставаться на месте, снижая парусность.

Ход работы по созданию кровли:

  • изготовление основы из стропил;
  • монтаж фронтальных треугольников;
  • выполнение обрешётки;
  • настил перекрытия с учётом дымохода;
  • обшивка и покраска фронтона;
  • установка финишного защитно-декоративного слоя.

Главное, не забыть сделать изоляцию в месте стыка кровли и чердачной переборки с трубой дымохода. В проекте бани из сибита, выход трубы лучше пометить, чтобы не забыть изолировать от неё листовым асбестом деревянные переборки.

Стоимость объекта

Тех, кто решил обзавестись собственной баней из газобетона, конечно, волнует вопрос стоимости. Здесь всё во многом зависит от того, насколько сложный проект был выбран для реализации. Самая простая баня из этого материала обойдется в 10 000 рублей за 1 кв. м.

Можно устроить на участке и более сложное сооружение. Однако в этом случае нужно быть готовым к серьезным финансовым затратам. Ведь стоимость при строительстве габаритного объекта со сложной планировкой возрастает в разы.

Работы по возведению бани на своем участке можно выполнять самостоятельно. Это позволит существенно уменьшить бюджет на сооружение объекта. В таком случае главной расходной статьей станет приобретение строительных материалов.

Устройство бани из газобетона — более дешевое мероприятие по сравнению со сооружением строения для парных процедур из дерева. Объект для отдыха и расслабления можно получить при условии правильного выбора блоков газобетона. Хорошо себя зарекомендовал строительный материал от компании «Сибит». Блоки этого производителя характеризуются однородным составом, имеют одинаковые геометрические размеры, а их поверхность абсолютно ровная.

Газобетон является отличным материалом для сооружения бани. У него обилие преимуществ, а минусов очень мало. Это строение можно легко возвести своими руками. При выполнении работ необходимо действовать в соответствии с разработанным проектом. В этом случае можно исключить многие ошибки, которые часто допускают строители-новички.

При соблюдении основных моментов технологии строительства из газобетонных блоков появляется возможность для устройства надежной бани.

Для её длительной эксплуатации необходимо правильно подойти к вопросу проведения внутренней отделки помещений. В этом случае процедуры в ней будут приносить радость, а необходимость в ремонте возникнет нескоро.

Originally posted 2018-08-29 08:05:26.