Как сделать правильную опалубку для фундамента дома своими руками?

Расчет опалубочной конструкции

Обычно длина доски промышленного производства составляет 6 м, ширина колеблется в пределах от 10 до 15 см, а толщина равна 2,5 см. Для выполнения расчетов опалубки число, равное периметру основания здания, делят на 6. Значение, равное высоте фундаментной конструкции, необходимо поделить на ширину досок. Полученные в результате числа перемножают. В результате получают количество досок, требующееся для возведения фундаментной формы.

Важно!Усредненно на каждый 1 м³ фундамента необходимо 45-60 досок стандартных габаритов. Чем они уже, тем больше их понадобится.. Цена конструкции формы складывается не только из расходов на покупку досок

Сюда же относят траты на приобретение шпилек и раскосов. При этом затраты на дополнительные материалы в отдельных случаях достигают 50% от цены доски. Также сюда относят траты на покупку арматуры и элементов крепежа. Иногда бывает выгоднее взять готовое оборудование для обустройства основания в аренду, чем сколачивать дощатые щиты самому

Цена конструкции формы складывается не только из расходов на покупку досок. Сюда же относят траты на приобретение шпилек и раскосов. При этом затраты на дополнительные материалы в отдельных случаях достигают 50% от цены доски. Также сюда относят траты на покупку арматуры и элементов крепежа. Иногда бывает выгоднее взять готовое оборудование для обустройства основания в аренду, чем сколачивать дощатые щиты самому.

Назначение и виды опалубки

Опалубка – это постоянная или временная конструкция, изготовленная из различных материалов. Основным предназначением опалубки является создание специальной ограждающей формы для заливки бетонной смеси.

Ограждающая система придает монолитность бетонному основанию, в некоторых случаях изолирует закладываемый фундамент от почвы.

Чаще всего для обустройства системы используют древесину. Общедоступный материал отличается приемлемой стоимостью и прочностью. Простой и быстрый монтаж, дешевизна – являются главными преимуществами конструкции

Заранее заготовленные элементы системы называют щитовой палубой. Для сооружения стандартной опалубки требуются следующие материалы, инструменты и приспособления:

  • щиты для придания формы;
  • крепеж для фиксации щитовых ограждений;
  • дополнительные леса для фиксации щитов.

Деревянную опалубку устанавливают при строительстве частных сооружений. Крупные жилые объекты подразумевают использование конструкций из стали и алюминия. Опалубка из пенополистирола считается самой прочной и долговечной, ее устанавливают в регионах с неблагоприятным климатом.

От того насколько правильно выполнена система опалубки, зависит надежность будущей постройки. Строители должны грамотно производить расчеты и соблюдать строгую последовательность выполнения работ. Конструкцию монтируют, придерживаясь строгих правил и норм.

Для понимания особенностей процесса следует ознакомиться с инструкцией по возведению разных видов опалубки, научиться производить расчеты, изучить основные требования к проведению данного вида работ.

Опалубочные конструкции сооружаются на временной и постоянной основе. Различают два основных типа конструкций – разборные (съемные) и неразборные (несъемные).

Несъемная опалубка отличается простотой монтажа, после заливки бетонной смеси она остается в фундаменте. Система придает бетонному основанию дополнительную прочность

Несъемные конструкции сооружают из полимерных материалов. Щиты из полистирола защищают фундамент от воздействия низких температур, имеют высокий уровень теплоизоляции и отличные характеристики прочности. Еще один плюс неразборной системы – снижение расходов на материалы.

Съемную опалубку убирают из основания после полного затвердевания бетона. Все элементы конструкции можно использовать повторно.

Съемная опалубка должна быть полностью герметичной, а все составляющие элементы – надежно соединены. Конструкции предназначены для сооружения фундаментов различной сложности. В основном съемные опалубочные системы изготавливают из подручных материалов, ДВП, ЦСП, древесины

Объединение первого и второго вариантов конструкций называют комбинированной опалубкой, ее устанавливают преимущественно на сыпучих грунтах, когда установить съемную опалубку не представляется возможным

Комбинированная опалубка состоит из наружного и внутреннего слоя. Первый слой состоит из досок, второй внутренний – из пенополистирола. Полимерный материал крепят к грунту с использованием двадцатисантиметровых гвоздей.

Пенополистирол и доски скрепляют при помощи саморезов. Комбинированный тип опалубки отличается хорошими теплоизоляционными свойствами и прочностью. Такая конструкция обеспечивает защиту бетонному основанию с двух сторон.

В частном домостроении устанавливают столбчатые фундаменты и сплошные основания в виде плиты. Устройство опалубки для данных видов оснований имеет свои конструктивные особенности.

Опалубочная система для столбчатого фундамента выполняется из дерева и металла. В некоторых случаях допустимо применение асбестоцементных и пластиковых труб

Опалубка для столбчатого фундамента. Для монтажа временной опалубки обычно используют древесину. Систему сооружают из досок толщиной в 40 см и шириной от 15 см. Деревянные щиты крепят к каркасу из брусьев. В сооруженные короба заливается раствор. После завершения процесса отвердевания бетона систему демонтируют.

Опалубочная конструкция в виде плиты рассчитана на значительные нагрузки и применяется при возведении зданий, имеющих более одного этажа.

Сплошное основание в виде плиты представляет собой монолитную конструкцию с армирующими прутьями. Плиту устанавливают на воздушную подушку из песка. Опалубку монтируют по всему периметру основания, с внешней стороны устанавливают поддерживающие опоры.

Кроме обустройстве опалубки при заливке фундамента важно также позаботиться о его вентиляции

Преимущества пластиковой опалубки

Опалубка пластиковая обладает множеством положительных качеств. Основные плюсы:

Простой монтаж. В комплект включены унифицированные элементы, максимальный вес которых не превышаем 22 кг. Столь легкий вес позволяет легко собрать формы в соответствии с проектом.

  • Доступная цена. По сравнению с формами из металла, пластиковая опалубка имеет более выгодную цену.
  • Герметичность. При правильной сборке стыки форм получаются герметичными, что исключает утечки бетонной смеси.
  • Простой демонтаж. К пластиковым поверхностям не прилипает бетонный раствор, поэтому при разборке форм не возникает проблем с отделением щитов от застывшего монолита.
  • Универсальность. Пластиковые формы позволяют воплощать в жизнь самые смелые дизайнерские решения. Можно бетонировать не только вертикальные и горизонтальные элементы, но и криволинейные детали.
  • Экономичность. Для сборки форм не требуется усилия многочисленной строительной бригады и использование спецтехники, что позволяет экономить на оплате услуг рабочих и аренды техники. Кроме того, для обработки пластиковых щитов нужно минимальное количество смазки, предотвращающей прилипание бетонного раствора.

  • Идеально выдержанная геометрия. Детали из пластика имеют точные размеры, их не нужно подгонять при выполнении монтажных работ.
  • Устойчивость к климатическим воздействиям. Пластик отлично переносит действие влаги, ультрафиолета и перепадов температур.

Арматурный каркас

Теперь пришло время арматурных каркасов, они нужны для придания основанию надежности. Собирать их следует из арматуры того диаметра, что указан в проекте фундамента. Сваркой для установки арматурного каркаса пользоваться категорически запрещается. Все соединения должны осуществляться непосредственно в опалубке при помощи вязальной проволоки.

Следите за тем, чтобы с каждой стороны от каркаса до стенок опалубки было около 5 см. Таким образом, вам удастся уберечь арматуру от контакта с лишней влагой, могущей просочиться сквозь грунт. Расположите не менее трех арматур в продольном направлении, шаг этажа укладки – не более 250 мм.

Необходимо заложить отверстия, где будут пролегать вентиляция и коммуникации. Между щитами проложите асбестоцементные трубы, они позволят образовать сквозные отверстия в будущем фундаменте. Монтаж опалубки для ленточного фундамента можно считать законченным, пришло время залить бетоном нашу конструкцию.

Как сэкономить на опалубке?

Сократить затраты на устройство опалубки получится за счет расходов на материалы. Сделать это можно путем применения особых технологий укладки бетона. К ним относится послойная заливка раствора, а также его укладка по вертикали на отдельных участках основания. Эти приемы особенно оправданы, когда опалубка берется в аренду.

Послойная заливка

Смысл такой технологии состоит в разбивке процесса создания фундамента на несколько этапов формирования горизонтальных прослоек. Обычно формируют 2 – 3 слоя. Послойное формирование фундамента возможно при наличии благоприятных климатических условий: температуре около 20оС и средней влажности, когда допускается делать перерыв на 3 — 4 дня между заливкой прослоек, за которые бетон частично отвердеет.Схема заливки фундамента по слоям Сначала делают щиты чуть выше высоты первой бетонной заливки. После ее проведения делают перерыв на схватывание бетона. Для обеспечения адгезии с последующей прослойкой, необходимо перед ее заливкой снять с верхней кромки отвердевшего слоя бетонное «молочко».

Для заливки последующего слоя опалубку монтируют с расчетом небольшого захвата нижней прослойки. Конструкцию опалубки увеличивают с помощью шпилек. Последующий процесс монтажа происходит быстрее первого.

Заливка с вертикальным делением

Проведение вертикальной заливки проводится поэтапно на отдельных участках основания. Ленточное основание делится на несколько секторов, обычно, это 2 – 3 части. Сначала заливка проводится на одном участке. Для него предварительно монтируется опалубка. К каркасу щита опалубки по бокам крепятся горизонтальные прутья, выдвигаемые за его пределы на 0,5 метра после формирования основания на первом участке. Далее опалубка переставляется на следующий вертикальный участок.

Сформированный в отдельном участке фундаментный слой, не должен быть гладким с краев, на нем должна присутствовать небольшая шероховатость для обеспечения адгезии с, рядом сформированным, вертикальным слоем. В такой последовательности формируется все основание.

Виды опалубки

При заливке ленточного фундамента можно использовать разные типы опалубки. Например:

  1. Съемная. Представлена в виде щитов, собрать которые можно на строительной площадке. Ее демонтаж осуществляется перед началом заливки раствора бетона.
  2. Несъемная. Изготавливается из пенополистирольных блоков, которые заливаются бетоном. Она не снимается, а остается в конструкции постройки, выполняя функцию утеплителя.
  3. Комбинированная. Имеет вид несъемной конструкции, полость которой закладывается утеплителем, например, пенополистиролом. Внешняя часть демонтируется после заливки бетоном, а ее внутренняя часть остается в конструкции строения, как утеплитель.

Классификация опалубки также базируется по материалам, которые используются при ее изготовлении. Это может быть:

  • дерево (обрезная доска или фанера);
  • металл;
  • пластик.

Отличается также технология изготовления. Среди наиболее часто используемых можно выделить следующие:

  1. Готовая. Ее можно приобрести или взять в аренду, смонтировав на строительной площадке.
  2. Выполненная самостоятельно. Изготавливается на месте из деревянных щитов с учетом размеров постройки.

Дабы сэкономить средства, рекомендуется не покупать готовую опалубку, а выполнять ее монтаж своими руками. Нет необходимости покупать новые материалы, можно использовать бывшие в употреблении, но в хорошем состоянии.

Как избежать ошибок?

Ошибки, допущенные при установке опалубки, приводят к повреждению, разрушению здания и сокращению срока его эксплуатации.

Тип фундамента имеет огромное значение и не существует «универсальных» оснований. Если грунт мягкий, свайный вариант не подойдёт, также как и металлические сваи для органической почвы.

Поэтому необходимо тщательно проанализировать состав земли и возможность использования конкретного материала. В зависимости от этого следует выбирать тип опалубки.

В самом процессе установки также может возникнуть немало проблем. Чтобы создать каркас для надежного основания, следует учитывать правила:

  • перед заливкой следует убедиться в герметичности конструкции;
  • не должно быть загрязнений, наледи в месте установки опалубки;
  • нужно срезать верхний слой земли;
  • не досыпать грунт для выравнивания;
  • установку начинать с углов;
  • поверхность конструкции должна быть ровной.

Много важной и полезной информации о столбчатом фундаменте найдете здесь

Заливка слоями

Данный процесс важно рассчитывать по плану. Если глубина фундамента составляет 1,5 метра, заливку достаточно разделить на три этапа по 50 см

Следуйте такой инструкции:

  • вяжите арматуру на весь объем опалубки;
  • по высоте залейте бетон;

Заливка фундамента слоями

  • через 7 часов снимите верхний слой цементного молочка на поверхности. Его стоит удалить, так как при застывании этот слой становится очень хрупким. После снятия поверхность станет шершавой, что увеличит сцепление со следующим слоем;
  • через трое суток поднимите конструкцию и выставьте ее на уровень выше. Трубки оставляйте в бетоне;
  • заново залейте выставленную опалубку.

Размечаем участок под ленточный фундамент

Перед тем, как заняться разметкой, следует убрать растительность со всего периметра территории, отводимой под будущую постройку. После этого обозначим внешние края одной из наружных стен фундамента двумя П-образными конструкциями, состоящих из двух колышков, вбитых вертикально в землю и одного бруска, прибитого поверх колышков. Натяните веревку между этими конструкциями.

Периметр обозначен, пришло время заняться внутренними перегородками. Веревки следует натянуть параллельно нитям, обозначающим кромку фундамента. Соблюдайте углы, все они должны составлять 90 градусов. Дистанция между нитями должна равняться ширине стен будущего фундамента.

Теперь пришло время браться за лопату — по обозначенным веревками линиям будем копать траншеи. В ширину вырытые траншеи должны превосходить ширину стенок будущего фундамента, соблюдение этого условия позволит нам произвести устройство опалубки ленточного фундамента по правилам.

Вглубь траншея должна уходить на величину, сложенную из утрамбованных слоев песка и щебня по 15 см каждый и глубины заложения фундамента.

Подходящие материалы для сооружения

Когда возникает вопрос из чего сделать опалубку для фундамента? Конструкцию делают из металла, железобетона, пенополистирола, древесины, подручных материалов. Рассмотрим их более подробно.

Металл

Является универсальным и самым дорогим вариантом опалубки. Для того чтобы построить сооружение рекомендуется применять листы из стали, толщина которых равна 1-2 миллиметрам. Материал подойдет для постройки монолитного и ленточного фундамента. Арматура, приваренная к листам опалубки, увеличит жесткость бетонного основания. Главное преимущество материала – его можно легко обработать и выгибать под подходящую форму фундамента. Минус железной опалубки – высокая цена в сравнении с другим сырьем.

Железобетон

Такой способ сооружения опалубки из бетонных плит считается недешевым. От размера толщины блоков будет зависеть расход бетонного раствора. Такая методика позволяет сэкономить при сооружении основания, при этом прочностные качества конструкции не ухудшатся. Недостатком является большой вес железобетонного стройматериала, для установки которого требуется специальная техника.

Подручные материалы

В качестве подручных материалов используют шифер, поддоны и профлисты. Главное преимущество конструкции – дешевизна.

Наиболее часто используются поддоны, для этого:

  1. Два поддона скрепляются между собой и ставятся на торец.
  2. С одной стороны щели закрывают ЭППС. Для крепления подойдут саморезы с шайбами или дюбели.
  3. С другой стороны прикрепляют деревянные рейки и крепят гидроизоляционный материал или ГКЛ.

Недостатки самодельной конструкции из подручных материалов:

  1. Трудности, возникающие при сборке из-за несоответствия размерных величин.
  2. Имеются риски протекания залитого бетонного раствора.
  3. Низкий уровень показателей несущих характеристик.
  4. При сооружении имеется необходимость использовать дополнительные распорки и опоры.
  5. Данный вид опалубки рассчитан на дом небольших габаритов.

Древесина пользуется популярностью, как у профессионалов, так и у частных строителей. Применяют в основном доски и листы фанеры. К плюсам относятся доступная стоимость стройматериала и простота при монтажных работах. Главный минус – это строительство дополнительных элементов для укрепления конструктивных качеств. Необходимость возникает при различности размеров применяемых материалов.

Из чего можно делать?

Строителю проще использовать готовую разборную опалубку, но гораздо дешевле сделать ее самому из подручных материалов. Стойки могут быть изготовлены из таких материалов:

  1. Дерево. Самый доступный вариант для самостоятельного строительства. Деревянные щиты имеют такие преимущества, как эстетичность и надежность. Они хорошо обрабатываются и крепятся с применением обычных инструментов.
  2. Металл. Листы из твердосплавного металла характеризуются прочностью, помогают добиться равной бетонной поверхности и дополнительно упрочняют фундамент.
  3. Пластик. Щиты из полипропилена используются в качестве разборных элементов опалубки. Этот материал отличается небольшим весом и простотой в работе.
  4. Подручные материалы. Можно использовать шифер или профлисты, которые остались с предыдущих строек. Но рабочему будет сложно добиться точной геометрии и остается риск протечки раствора сквозь щели.

Для несъемной можно использовать:

  • металл;
  • железобетонные блоки;
  • фанеру;
  • арболит;
  • ЦСП;
  • профлист;
  • пенополистирол;
  • стекломагнезит.

Какую доску нужно использовать?

Эксперты рекомендуют для работ без привлечения строительной бригады использовать дешевые доски в качестве основного материала для опалубки. Это доступный стройматериал, с которым не сложно работать, не имея под рукой специального оборудования.

Однако строителю нужно учитывать требования, которые предъявляются к деревянным щитам:

  • вид дерева выбирается с учетом влажности, которая должна быть не менее 22% (например, хвойные породы);
  • рекомендованные размеры досок: ширина – 15 см, толщина – от 4 до 5 см;
  • допустимый размер щелей – до 2 мм (допускается перед заливкой увлажнить доски для набухания и уменьшения щелей);
  • на полотне дерева должны отсутствовать какие-либо дефекты (сучки, разломы);
  • как минимум одна сторона доски должна быть ровной и иметь четко обрезанные кромки.

Соответствие характеристик исходного материала приведенным рекомендациям гарантирует, что доски смогут выдержать не менее 15 циклов заливки при соблюдении технологии. Разборные элементы опалубки из ДСП, ДВП и фанеры могут быть использованы до 30 раз.

Установка опалубки из доски

Собрать сначала щиты проще всего, особенно когда монтируется опалубка для незаглубляемой плиты, или же если работа ведётся в котловане, где есть ровная подготовленная уплотнённым песком площадка. Щит собирается путём укладки встык определённого количества досок, позволяющего набрать нужную высоту борта опалубки, и скрепления их поперечно отрезками такой же доски или брусками сечением 50*50 мм. По краям и в нескольких местах и в середине поперечины делают более длинными и заострёнными, чтобы устанавливая щиты, их можно было забивать в грунт, как колышки.

Как обеспечить жесткость и прочность опалубки цоколя

Бывают ситуации, когда сборка осуществляется по другому алгоритму. Если на участке хороший прочный грунт, при устройстве ленточных фундаментов в качестве опалубки в заглубляемой части используют стенки траншеи. В этом случае щиты выставляют только над землёй, на высоту цокольной стенки — если не хотят формировать её кладочным способом, из кирпича или блоков.

Расскажем в картинках, как делают такую опалубку мастера:

Фото для наглядности Комментарий

Установка брусков крепления

В данной ситуации щиты опалубки не собираются как полуфабрикат, а формируются на месте, вдоль бровки траншеи. Начинается работа с установки горизонтальных отрезков доски, посредством которых борта будущей опалубки будут надёжно крепиться к грунту.

О том, какие нужны доски, можно не задумываться – берите как на  опалубку – 100*50 мм. Нарезаете их длиной по 50 см, сверлите с одного конца отверстия, и забиваете

40-сантиметровые куски арматуры диаметром 12 мм. Свободные концы досок должны выступать над бровкой траншеи чётко по линии разметочного шнура.

Чтобы арматура не выскакивала из гнезда при случайном движении досок, её забивают не до конца, а оставляют 2-3 см над уровнем доски.

Монтаж направляющих опалубки

По торцам поперечин параллельно укладываются продольные доски, которые послужат основанием для сборки бортов опалубки. Расстояние между ними контролируется с помощью шаблона, после чего длинные и короткие доски скрепляются между собой саморезами.

Обеспечение статичности направляющих забивкой арматуры

Чтобы придать этому основанию статичность, в тех местах, где под ним есть выемки, устанавливаются подкладки различной толщины из кусочков досок, ОСБ, фанеры. После того, как оно выведено в единую горизонталь, по углам и в середине через 2-3 метра в дно траншеи забивается арматура с таким расчётом, чтобы верхний торец послужил подпоркой.

В заданном положении металлический стержень фиксируют двумя саморезами, вкрученными по обе стороны в торец короткого деревянного упора, и соединёнными между собой проволокой.

Каркас бортов опалубки

Когда направляющие выставлены по уровню и хорошо закреплены к грунту, можно приступать к формированию бортов опалубки. Их высота зависит от высоты цокольной части фундамента и делается на 50-70 мм выше, с нанесением уровня верха фундамента на борт. Вдоль направляющих на расстоянии 80-100 мм устанавливаются вертикальные стойки, к которым и будет крепиться обшивка борта.

Сплошная обшивка бортов доской

Ширина доски для формирования фундамента выбирается в пределах 100-150 мм, чтобы удобно было набрать нужную высоту щита. Более широкую доску не используют, потому что она: во-первых сильнее деформируется (больше щелей), а во-вторых, дороже стоит. Обрезной пиломатериал лучше подгоняется, поэтому предпочтение следует отдавать именно ему.

Гидроизоляция стенок опалубки рубероидом

Чтобы стенки цоколя получились более гладкими, а цементное молочко из бетона не утекало, борта опалубки с нахлёстом обшиваются рубероидом. Такой подход позволит так же уберечь доски от пропитывания цементом, что даст возможность использовать их вторично не только для хозяйственных целей, но и в строительстве.

Крепление полос рубероида к доскам осуществляется строительным степлером.

Прижимная планка из OSB

Чтобы рубероид не задирался, а доски не подмокали, по низу обшитых бортов монтируется планка, вырезанная из тонкого листа OSB. К грунту она фиксируется так же с помощью обрезков арматуры. А чтобы бетон при заливке в опалубку мог плавно стекать по стенкам, прижимную планку – а вернее, её верхний стык с бортом опалубки, оббивают любым скользким материалом (например, полиэтиленом).

Упоры

Борта опалубки готовы, теперь требуется установить подкосы. В нашем случае они представляют собой треугольник, две стороны которого – это горизонтальный упор и вертикальная стойка. Остаётся добавить только третью, наклонную сторону, закрепив её дополнительным колышком.

Переставляем щиты и заливаем фундамент по частям

Заливка фундамента по частям предусматривает вертикальное или горизонтальное расположение стыковочных швов. При их вертикальном расположении бетонное основание разделяют перегородками. После отверждения бетонной смеси в первой секции перегородка снимается и переставляется на длину следующей секции. Таким образом заполняется весь периметр основания.

При горизонтальном расположении стыковочных швов перегородки не устанавливаются. Чаще всего этот метод используется при обустройстве фундаментов ленточного типа. Бетонная лента разделяется по высоте на несколько частей и последовательно заливается слоями бетонной смеси до достижения уровня грунта. Стыковочные швы нельзя располагать на поясах армирования, они должны находиться выше или ниже их уровня.

Заливку фундамента частями можно осуществлять, дождавшись полного отверждения фрагмента бетонного основания, только после этого приступая к изготовлению следующего или делая краткосрочные перерывы в работе. В последнем случае, для того, чтобы бетон не схватился, его поверхность покрывают полиэтиленовой пленкой или рубероидом. Сняв укрытие, можно продолжить процесс заливки фундамента.

Метод устройства фундамента по частям позволяет переставлять съемные щиты опалубки с уже готового участка на следующий. Таким образом, экономятся материалы и время изготовления ограждений.

Независимо от вида фундамента и материала опалубки, для ее обустройства полезен чужой определенный опыт. Пусть видеоролик разрешит все оставшиеся у Вас вопросы.

Loading…

Поделитесь с друьями!

Подготовительные работы

Перед началом строительных работ проводят подготовку участка:

  1. Площадку очищают от мусора, деревьев и пней. Снимают верхний плодородный слой.
  2. Размечают участок по границам здания с помощью горизонтально натянутых нитей, лески или проволоки.
  3. По сделанным меткам выкапывают траншею на глубину фундамента с учетом подушки. Стены траншеи делают максимально вертикальными.
  4. Грунт на дне траншеи утаптывают или уплотняют специальными инструментами. Для защиты от осыпания стен и гидроизоляции используют геотекстильное полотно.
  5. На дне траншеи делают фундаментную подушку из крупнофракционного песка или мелкого щебня. Для усиления прочности слой заливают жидким цементным раствором.

После выполнения подготовки устанавливают опалубку.

Материалы для изготовления опалубки

При изготовлении опалубки для фундамента используют следующие материалы:

Металл

Металлическую опалубку используют при строительстве ленточных и монолитных фундаментов. Арматуру приваривают к листам, для увеличения жесткости основания. Листы металла берут толщиной не больше 2 мм.

Конструкция для опалубки

Главное достоинство опалубки из металла — удобство и гибкость (металл легко согнуть и придать нужную форму). К недостаткам материала относится высокая цена.

Железобетон

Железобетонная опалубка довольно дорогая. Состоит из бетонных плит разной толщины. Применение железобетонных плит позволит сэкономить на бетонном растворе, без потери прочности фундамента.

Возведение дома

Плиты не всегда имеют нужный размер. Поэтому промежутки и пустоты перекрывают, устанавливая дополнительные распорки, что не очень удобно.

Пенополистирол

Несъемная опалубка из пенополистирола

Несъемная опалубка из пенополистирола. Виды.

Блоки пенополистирола хорошо поддаются обработке и просто монтируются. Трудности возникают при сборке углов и закруглений. Несмотря на практичность и высокое качество, цена на материал завышена.

Подручные материалы

Опалубка для фундамента из подручных материалов

В частном строительстве, например при возведении бань или хозяйственных построек, пользуются подручными средствами, чтобы снизить затраты на материал до минимума.Опалубка возводится из шифера, поддонов и профлиста. Однако, собрать каркас без щелей из подобных материалов трудно. Поскольку остается риск, что раствор будет протекать сквозь щели. Несущая способность подобной конструкции невысокая. Этот вариант подойдет только для малогабаритных сооружений.

Древесина

Заливка опалубки из древесины

Самый распространенный материал в частном строительстве т. к. доступный и недорогой. Для возведения деревянной опалубки используется листовая фанера и доски. Во время сборки каркаса, материал не требуют применения сложных инструментов или техники. При больших размерах фундамента, усиливают прочность опалубочной конструкции за счет дополнительных упоров.

Роль стяжки для опалубки

Для создания прочной системы опалубки своими руками рекомендуется на этапе заливания бетона устанавливать стяжки. При укреплении каркаса пластиковой опалубки выполняется соединение противоположно расположенных щитов для снижения давления на стенки. Обеспечивать надежность призваны болты с диаметром 1,7 см, выполненные из металла. Предотвратить деформацию из-за высокого давления помогают шайбы.

Применяется стяжка в большинстве сооружений, особенно высотных. Разработано несколько видов стяжек:

  • универсальная. Толщина составляет 10 см;
  • с усиленным бетонным сердечником с толщиной 25 см;
  • посредством 2 шпилек. В процессе использования обязательно проводится изоляция металла от раствора с помощью трубок из пластика;
  • винтовая конструкция. Подразумевает использование 2 гаек, 2 шайб и винта 3-10 см в сечении.

Если толщина бетона меньше 25 см для усиления формы добавляют базальтовую арматуру. Допускается использование пластикового удлинителя.

Характерная универсальная конструкция позволяет легко монтировать, а затем снимать форму

Порядок монтажа

Создание опалубки производится поэтапно:

  1. Нарезаются вертикальные поперечные планки. Их длина на 40-50 см превышает расчетную ширину щитов, так как их предстоит забивать в грунт. Для этого один конец заостряется для лучшего вхождения.
  2. Подготовка досок. Их нарезают по длине (при необходимости) и складируют на ровной поверхности. Оптимально — поблизости от траншеи, чтобы не пришлось носить готовые щиты на большие расстояния.
  3. Раскладывают поперечины с шагом 0,8-1,2 м. Верхний срез выравнивают по линии.
  4. Производят сборку щитов. Сначала прикрепляют верхнюю доску, затем максимально плотно прикрепляют остальные. Используются гвозди или саморезы.
  5. Щиты опускаются в траншею, выравниваются по осям и размерам. Заостренные концы вертикальных планок забивают в грунт до появления контакта горизонтальных досок с дном траншеи.
  6. Параллельно установленные щиты соединяются между собой поперечинами, определяющими толщину ленты. Их роль иногда выполняют П-образные хомуты, собранные из деревянных брусков.
  7. С внешней стороны устанавливаются дополнительные наклонные распорки, исключающие выдавливание щитов при заливке бетона.

ВАЖНО!
Внутреннюю поверхность опалубки следует застелить полиэтиленовой пленкой, чтобы обеспечить герметичность и предотвратить вытекание бетона. Как бы аккуратно и плотно ни собиралась опалубка, нагрузки при заливке очень велики и возникают резко

Щиты немного расходятся, что приводит к появлению щелей. Пленка позволяет сохранить материал и предотвращает непроизводительные потери.

Пошаговая инструкция

Установка опалубки для фундамента своими руками должна проводиться только на ровной, хорошо подготовленной поверхности – следует очистить участок, и удалит весь мусор. Выставлять опалубку нужно строго вертикально, чтобы щиты впритык примыкали к грунту. Внутренняя поверхность досок, которая будет соприкасаться с бетонной смесью, должна быть ровная и гладкая. Если зашлифовать материал не получилось, можно набить на него листы фанеры – главное, чтобы расстояние между параллельными щитами точно соответствовало проектной ширине будущей стенки фундамента.

Сбивая щиты, доски нужно подгонять друг к другу таким образом, чтобы между ними не было зазоров, особенно если для лучшей усадки бетонной смеси планируется проводить ее вибрирование специальными устройствами.

Щели же размером 3 мм и менее уйдут сами собой после того, как материал набухнет при предварительном смачивании. Если же конфигурация и качество распиловки досок не позволяют сбивать щиты без существенных зазоров, то щели более 3-х миллиметров необходимо законопатить паклей, а расстояния более 10 миллиметров потребуется дополнительно забить рейками.

Правильно собирать опалубку для ленточного фундамента высотой до 0,75 метра нужно с крепления направляющих досок. Они неподвижно фиксируются в грунте с помощью крепежных колышков. Чтобы сделать точный монтаж, следует предварительно натянуть по периметру будущего фундамента веревку и закрепить ее с обоих концов. Установив направляющие доски, следует убедиться в правильности их монтажа – с помощью уровня проверить, чтобы они стояли ровно, не было отклонений. Затем можно приступать к установке опалубочных щитов, при этом плоскость щитов должна точно совпадать с кромкой направляющих досок.

Опалубка, как правило, вбивается в грунт при помощи заостренных брусков, которые и соединяют доски между собой, образуя щиты. Следует обязательно учитывать, что бетонная масса будет оказывать на конструкцию сильное внутреннее давление, поэтому чтобы щиты не разъехались в нижней части, нужно обязательно вбивать в землю и дополнительные колышки. Их точное количество будет зависеть от ширины и высоты фундамента, но в целом опытные строители рекомендуют использовать колышки не реже чем каждый метр.

Если высота будущего фундамента не будет превышать 20 сантиметров, то одних колышков из соединительных брусков будет достаточно. Когда фундамент более высокий, необходимо обязательно задействовать и дополнительные наружные упоры – бруски определенной длины, которые выставляются по диагонали под углом.

Один конец такого бруска упирается в верхнюю часть стенки опалубки или в колышек и крепится там с помощью самореза. Второй конец жестко упирается в землю и слегка прикапывается (в этих местах можно забить еще одни колышки, которые будут сдерживать упорные бруски, чтобы они не соскочили и не зарылись в грунт).

Пошаговая инструкция по сборке и установке опалубки для фундамента своими руками:

  • на подготовленном ровном основании доски укладываются вплотную друг к другу;
  • сверху накладываются поперечные рейки или бруски, которые будут соединять доски между собой, и фиксируются саморезами (расстояние между рейками – не менее 1 метра);
  • вкручивать саморезы нужно с внутренней стороны, чтобы их шляпки утопали в доске, а концы торчали с другой стороны не менее чем на 1-2 сантиметра, эти кончики следует загнуть;
  • готовые щиты монтируются на краю траншеи – вбиваются в землю при помощи заостренных соединительных брусков и крепятся к направляющим доскам проволочными скрутками;
  • вплотную к щитам вбиваются дополнительные вертикальные колья, которые соединяются со щитами саморезами;
  • вплотную к кольям крепятся горизонтальные (уложенные на землю) и диагональные распорки, которые с другой стороны фиксируются при помощи еще одного забитого в землю колышка;
  • специалисты рекомендуют соединять щиты и между собой, используя дополнительные перемычки в верхней части, они не позволят конструкции разойтись в стороны при заливке бетонной смеси.

О том, как сделать деревянную опалубку для ленточного фундамента своими руками, смотрите в следующем видео.