Как сделать армопояс?

Крепление деревянной опалубки

Экономичную временную конструкцию можно собрать из досок, применяя такой технологический метод:

  • Нижняя часть — стартовая доска — прикрепляется к стенам по периметру здания с обеих сторон. Обычно ее фиксируют с помощью шурупов.
  • Последующие доски опалубки ставятся над первой и сколачиваются в щиты с помощью обрезков бруса либо дощечек. Прежде чем крепить доски, нужно удостовериться в их вертикальном расположении.
  • В итоге по периметру стен должен получиться прямоугольник без щелей с высотой боковин 300 мм.

Требуемая жесткость придается опалубке вертикально набитыми обрезками досок. Они крепятся с внешней стороны через каждые 700 мм. Надо установить между параллельными щитами стяжки из проволоки с шагом 80–100 см, чтобы давление бетона не выдавило деревянные заслоны.

Завершающая часть установки — проверка качества монтажа. Удостоверьтесь, что конструкция имеет достаточную крепость, позволяющую не развалиться под давлением бетонного раствора. Проверьте вертикальность боковин, чтобы армопояс не вышел кривым.

Осмотрите форму конструкции на предмет наличия щелей, это поможет предупредить протекание бетона.

Опалубка армопояса закрепляется на стене из кирпича либо пеноблока с помощью метизов длиной 9–10 см. В боковине и стенке с шагом 70–100 см просверливаются отверстия, в которые устанавливаются дюбеля, потом щиты саморезами плотно прижимаются к стенке.

Использование гвоздей не рекомендовано, поскольку при их вбивании конструкция может сдвинуться, что нарушит крепость фиксирования к стене.

Установка на блоках фундамента несколько сложнее. Ширина подобного блока 600 мм, бетонного раствора потребуется намного больше, чем на стеновом армопоясе. Изготавливают такую конструкцию из доски толщиной 35–40 мм. Закрепить ее следует по-другому. Боковины стягиваются друг с другом с помощью шпилек и гаек сквозь просверленные в щитах отверстия.

На шпильки одеваются обрезки труб длиной по ширине опалубки. Подойдут любые, главное, чтобы шпилька без проблем продвигалась внутри.

Шпилька с трубой служит опорой и нижним крепежом щитов. Верх крепится брусками. После схватывания бетона опалубку снимают. Сначала убирают верхние, а потом нижние фиксаторы, и демонтируют щиты. Шпильки аккуратно достают из труб. Потом трубы заделываются раствором или запениваются полиуретановой пеной.

Если нет шпилек, их можно заменить деревянными брусками, устанавливаемыми внутри опалубки и закрепляемыми к щитам саморезами. После демонтажа бруски остаются в бетоне.

Технология создания

Чтобы не возникало проблем при возведении армированного пояса из кирпича, лучше воспользоваться услугами проверенного подрядчика. Также можно попробовать работать самостоятельно, но при этом придерживаться инструкции:

  1. Сначала готовят раствор для кладки – сделать это можно вручную с помощью дрели и насадки «миксер» или же с применением бетономешалки. Цемент, песок и добавки смешивают с водой и замешивают раствор хорошей вязкой консистенции, с которым можно работать шпателем или кельмой.

    Поверхность очищают от мусора и пыли, укладывают первый ряд кирпича. Обязательно ровность кладки проверяют с помощью строительного уровня. Если толщина стены составляет 30 см, то кирпич кладут в два ряда. Промежутки заполняют четвертинками.

  2. Укладка стальной проволоки. Сетка укладывается по всему периметру кладки. Ее боковые части должны быть перевязаны с помощью гибкой проволоки. Это обеспечивает жесткость каркасу по всему периметру пояса. Ячейки сетки могут иметь прямоугольную или квадратную форму.
  3. Второй ряд кирпичей укладывают по аналогичной схеме, также проверяя ровность уровнем или лазерным нивелиром. После укладки второго ряда, его также армируют сеткой.
  4. Третий ряд кирпича должен быть тычковым. Здесь мастер ориентируется на внутреннюю плоскость стены. Снаружи остается зазор, он заполняется четвертинами или минеральной ватой в качестве утеплителя.

Если после кладки будет применяться минеральная вата, то необходимо на том же этапе соорудить вентилируемый фасад.

Для чего нужно устройство армопояса и опорного каркаса

Для того, чтобы укрепить здания из кирпича или блочных материалов, нужно знать, как сделать опалубку для армопояса. Чаще всего к этому прибегают во время:

  • сооружения мелкозаглубленного фундамента;
  • строительства дома на участке с уклоном;
  • близкого расположения постройки к водоему;
  • строительных работ на просадочном грунте;
  • возведения конструкций в сейсмически активных зонах.

Изготовление армопояса осуществляется по нескольким технологиям: с одноразовой или съемной опалубкой. Используя готовые блоки несъемной опалубки, можно быстро собрать форму для заливки бетона. Обычно в таком случае применяются блоки из пенополистирола – так исключено образование мостиков холода.

Одноразовая и съемная опалубка может выполняться своими руками. В последнем случае вместо готовых блоков используются доски – это значительно удешевляет строительство.

Опалубка

Установка и закрепление опалубки осуществляется несколькими методами. Чтобы установить деревянные щиты, необходимо пропустить через них анкера, монтировать на них заглушки при помощи электросварки. Цель этих действий – зафиксировать опалубку таким образом, чтобы под весом бетона она не выдавливалась.

Для закрепления опалубки при заливке межэтажного армопояса чаще используется более простой способ. На нижней части щита следует закрепить шуруп диаметром 6 мм, длиной 10 см. Расстояние между ними – 0,7 м. Итак, приложите деревянный щит к стене, высверлите сквозь него отверстие, вставьте в него грибок и забейте шуруп.

Деревянная опалубка Верхнюю часть опалубки также закрепляют быстрым монтажом. Но в этом случае следует вкрутить саморез, а не шуруп. Итак, проделайте отверстие в кирпиче лицевой кладки. Затем вбейте в него арматуру. Если кирпич полнотелый, то дело обстоит проще – просто вбейте гвоздь/арматуру в вертикальный шов. Саморез и арматуру стяните вязальной проволокой. Расстояние между элементами крепежа – 1–1,2 м. Такое крепление способно противостоять предстоящим ему нагрузкам.

После того как армопояс затвердеет, снять опалубку можно при помощи ломика/гвоздодера. В теплый сезон бетон схватывается за сутки. В этом случае демонтаж опалубки можно осуществлять на следующий день. В холодный сезон эту процедуру проводят спустя несколько дней.

Траншея под ленточный фундамент

Прежде чем копать траншею под ленточный фундамент, необходимо определиться с размерами дома, сделать наброски на бумаге (чертежи). Траншея готовится (копается) двумя способами:

  • вручную (лопатами);
  • c помощью специальной техники.

Преимущественно, копать вручную, поскольку, после работы на экскаваторе, все равно придется ровнять грунтовое дно. К тому же, часть земли может понадобится, для «подсыпания», после снятия опалубки.

Дно траншеи должно быть ровным настолько, насколько это можно сделать лопатой. Проверить легко. Можно использовать строительный метод с ниточкой, либо с помощью лазерной указки. Только после того, как убедитесь в ровном горизонтальном положении траншеи, можно укладывать покрытие «подушку» из песка и гравия.

«Подушку» необходимо утеплить и обустроить гидроизоляцией. Это все нужно для того, чтобы вода не проходила под траншею, тем самым не разрушала прочность здания.

Требования

Установка армопоясов в таких стеновых конструкциях не менее ответственна, чем возведение фундамента, поэтому расчет форм и определение числа и мест размещения армопоясов устанавливается на стадии проектирования.

Сейсмопояс не делается очень массивным, как правило, его ширина равна стене — 300-400 мм, а допустимая высота — 300 мм. Такая монолитная лента функционирует в зажатом положении, напряжения на изгиб и кручение на практике в полном объеме компенсируются реакцией опоры.

Проектировщики не всегда принимают ширину пояса равной ширине стеновой конструкции, поскольку последняя может быть очень большой для обеспечения энергоэффективности дома.

В этом размер по проекту должен быть достаточным для сопротивления всем накладываемым нагрузкам. Если ширина его будет меньше чем у стены, он устанавливается посередине или со смещением внутрь к внутренней плоскости стены.

Конструктивно сейсмопояс для стен из газобетона выполняется 2-х видов:

  1. С заливкой несъёмной опалубки. Для этого варианта используют специализированные газобетонные формы — лотки.

  2. С заливкой в съемную опалубку по принципу выполнения разгрузочных поясов либо ростверков. Несмотря на то, что такой вариант более трудный, но именно он оптимально соответствует стенам со сложной формой.

    При этом застройщик более свободен в выборе зонального размещения терморазрывов и монтажа мауэрлата.

Правильнее будет выполнять ширину армированного пояса тоньше, чем ширина стенок, для установки утеплителя. Сегодня при сооружении таких объектов применяются варианты выполнения пояса с заводскими U-блоками.

Для чего нужен армопояс пояс на газобетоне?

Армированный пояс на газобетоне,это элемент усиления массива стены. Он в свою очередь воспринимает на себя нагрузки, возникающие при неравномерной осадке фундамента здания. Обычно каменная кладка выполняется из штучных блоков, связанных между собой тонкими клеевыми швами. Приемущество же армированного пояса в том, что он делается из монолитного бетона который усилен продольным и поперечным армированием.

Смонтированный арматурный пространственный каркас в полости стены.

Бетон обладает очень высокой прочностью на сжатие. Арматура в свою очередь, отлично работает на растяжение. Армированный бетон способен выдерживать колоссальные изгибающие нагрузки, превышающие нормативные — без деформаций. Стена, находящаяся над армопоясом, испытывает нагрузки, соответствующие незначительным деформациям пояса. Поэтому она не трещит и не разрушается. Это своего рода мощный каркас для сооружения.

Как сделать армопояс по газобетону?

Для этого нужно купить доборные блоки толщиной 10 см. С наружной стороны дома укладываются блоки с помощью клея, затем из экструдированного полистирола или из минеральной ваты устраивается тепловой контур. Затем изнутри дома ставятся блоки толщиной 5 см или опалубка в виде фанеры. В итоге получается самодельный блок, внутрь которого укладывается арматура для армопояса, от 8 до 12 диаметра.

Укладывается она в виде прямоугольника, при этом вяжутся рамки — сверху и снизу по два прута. На любом рынке можно приобрести специальные крепёжные звездочки, которые используются в работе. Это делается для того, чтобы арматура лежала не на самом блоке, а находилась в воздухе — создаётся так называемый защитный слой бетона, с зазором по 3 см сверху и снизу.

После этого заливается бетон, тщательно разравнивается и получается готовый армопояс под плиты перекрытия. Более подробное описание можно посмотреть на видео, также на фото изображены чертежи, схемы и пошаговая инструкция по изготовлению конструкции.

Если внимательно присмотреться, по всему периметру видны шпильки, к которым впоследствии будут крепиться перекрытия для того, чтобы крыша держалась максимально ровно и не смещалась в стороны. Длина шпилек зависит от толщины перекрытия. Как правило, берутся метровые элементы и перерезаются пополам.

Как правильно залить армопояс своими руками? Этот вопрос волнует многих, особенно начинающих мастеров. Вероятно, многим знакома картина, когда бетон заливается из рукава — специального бетонного насоса, подающего материал к нужному месту. Но в большинстве случаев устройство армопояса не позволяет выполнить эту задачу, так как бетон под давлением будет падать с большой высоты, и опалубка может просто-напросто разлететься. Поэтому зачастую приходится использовать ручной труд, каким бы тяжелым он не был.

При заливке армопояса в доме из газобетона следует рассчитывать последующую нагрузку. Если она предполагается не слишком большой, можно сэкономить. Объём конструкции можно сделать меньшим, но не за счёт его сужения, а путём уменьшения толщины

Опытные мастера знают, как грамотно вычислить размеры армопояса и уменьшить затраты на его изготовление, при этом не теряя качества всей конструкции, что очень важно

Что касается заливки, есть ещё один важный совет. Данный процесс следует производить единоразово, а не за несколько заходов. Если это невозможно, то предварительно рекомендуется устанавливать специальные деревянные перемычки. Когда приходит время для заливки новой части, перекрытие удаляется, стыки тщательно увлажняются и только после этого можно заливать новую порцию бетона.

В конце укладки нужно произвести уплотнение бетонной смеси для исключения пустот. Для этого берут кусок арматуры и протыкают им бетон. Если работы производятся летом, при высокой температуре, то армопояс под мауэрлат рекомендуется накрывать полиэтиленом для того, чтобы влага не испарялась и на поверхности не образовывались трещины.

Если все процессы выполнены правильно, то буквально через 3 дня конструкция будет готова, и можно приступать к дальнейшим монтажным и строительным работам.

Армопояс из U-блока

При строительстве зданий предназначенные для армопояса U-блоки применяются в качестве универсального опалубочного материала. С их помощью решают задачу экранирования возможных теплопотерь. Конструкция U-блоков для армопояса позволяет использовать их в конструктивных решениях различных узлов с увеличенными прочностными характеристиками.

Одним из главных преимуществ материала является возможность использовать его без дополнительной теплоизоляции. Это увеличивает темпы строительства, делает работы максимально рентабельными.
По своим габаритным параметрам U-блоки соответствую общестроительным стандартам.

Монтаж этих элементов производится без использования обязательной опорной подушки. Работать с U-блоками можно без грузоподъемных механизмов, так как они имеют небольшой вес и удобные габариты. Материал является незаменимым при работе с клеевыми составами и формировании кладки с тонкими швами.

Инструменты и расходники для работы

Армирование газобетонных стен выполняется в процессе кладки, поэтому особых инструментов здесь не потребуется только те, что нужны для работы с газобетоном:

  • Зубчатая каретка для газобетонного стенового материала, позволяет регулировать толщину кладочного шва с последующим равномерным распределением по поверхности.
  • Зубчатая кельма, более простой вариант для выполнения кладочных швов.
  • Тёрка для подшлифовки места среза на доборных газоблоках.
  • Ножовка специальная для работы с газоблоками.
  • Набор измерительных инструментов с нивелиром, линейкой, рулеткой и угольником.
  • Киянка — для исправления кусочков газоблоков.
  • Захват для переноски газобетонных изделий.
  • Дрель.
  • Болгарка для резки армосетки сетки.

Рекомендации по изготовлению надежных армопоясов

  • существует несколько противоречивых мнений о том, можно ли сваривать арматуру для фундамента. Специалисты утверждают, что прочность и жесткость в месте сварочного соединения несколько снижаются.
  • предпочтительно использовать высококачественный бетон марки не менее М200;
  • правильное армирование углов подразумевает крепление арматуры только с использованием отогнутых элементов;
  • в жаркий период нужно обильно смачивать обрабатываемые поверхности водой – так вы не допустите появления трещин в застывшем растворе.

Размеры и характеристики ↑

Чтобы обеспечить прочность и надежность конструкции, необходимо правильно подобрать размеры армопояса под мауэрлат:

  • высота армопояса под мауэрлат, как правило, составляет 20 см (минимум 15), но в любом случае не больше, чем ширина стены;
  • ширина – максимально приближена к ширине стены;
  • длина – к соответствующим стенам;
  • минимальное сечение – 250 на 250 мм.

При этом необходимо добиться непрерывности конструкции. Нужно также учесть, что она должна иметь по возможности одинаковую прочность. Бетонный пояс делают монолитным. Заливку армопояса под мауэрлат выполняют за раз, а внутрь вставляют армирующий слой. Металлическую арматуру подбирают диаметром не меньше 10 мм, прочно скрепляют и перевязывают между собой.

Размер армопояса для керамзитобетонных блоков под мауэрлат зависит от толщины использованных блоков. Проведем небольшой расчет для подобных конструкций. Согласно СниП, армирующий пояс выполняют уже несущей стены примерно на треть ее толщины. Поэтому, если допустить, что стена имеет толщину в 40 см (его одна треть составляет 133 мм), тогда армпояс не может быть уже 300 мм ( округленное значение 267 ). Таким образом, при стене в 400 мм 300 придутся на внутреннюю часть U-образного блока, который служит опалубкой, а снаружи блоков по 80 и 20 мм.

Если стена кирпичная, то внешняя опалубка выстраивается в полкирпича, внутренняя же из досок.

Необходимые расходники и инструменты

Перед началом работы необходимо подготовить все инструменты:

  • бетономешалка;

  • болгарка;
  • строительный уровень;
  • лазерный нивелир;
  • рулетка;
  • маркер;
  • ножовка по металлу;
  • ножницы по металлу.

Кроме этого нужно заготовить специальную армирующую сетку и материалы для раствора. Это цемент марки не менее, чем М200, а лучше М400, также песок и чистая вода. Для большей прочности можно использовать специальные добавки в раствор для ускорения отвердевания. Для работ по укладке понадобится шпатель и зубчатая кельма. Можно также использовать резиновую киянку для коррекции камня в положении.

Если же кирпич используется как каркас и между элементами будет заливаться бетон, то нужны также прутья арматуры, фанера или строганные доски. Они будут использоваться в качестве опалубки для заливки монолитного бетона.

Также понадобятся такие крепежные изделия как саморезы, шурупы и гвозди для сборки опалубки.

Как выполняется опалубка для армопояса

Если вы выбрали более экономный метод опалубки – важно устанавливать деревянные щиты таким образом, чтобы их положение не нарушалось из-за давления бетона. Нужно пропустить анкеры через дерево и установить на них заглушки с помощью электросварки

Заливка межэтажного армопояса выполняется гораздо быстрее:

Нужно пропустить анкеры через дерево и установить на них заглушки с помощью электросварки. Заливка межэтажного армопояса выполняется гораздо быстрее:

  • снизу деревянного щита крепится шуруп 6 х 100 мм;
  • расстояние между шурупами должно быть около 700 мм;
  • щит прикладывается к стене, высверливается отверстие, в которое вставляется шуруп;
  • рекомендованный диаметр отверстия – 6 мм.

Верхняя часть опалубки также устанавливается достаточно просто, по аналогичной схеме, но вместо шурупа используется саморез. В кирпиче или шве лицевой кладки сверлится отверстие, в которое вбивается арматура. Далее саморез и арматура стягиваются вязальной проволокой. Следует придерживаться расстояния между крепежными элементами в пределах 1-1,5 м. После затвердения армопояса опалубку можно снимать. В теплое время года бетон схватывается за сутки, зимой и осенью это займет более двух дней.

Опалубка для армопояса под плиты перекрытия

Если же вы планируете далее утеплять фасад пенопластом – несъемная опалубка из блоков из полистирола станет элементом утепляющего слоя. Единственное отличие технологи изготовления такой опалубки от съемной – в соединении нескольких частей для армопояса перекрытия. Их следует скрепить таким образом, чтобы в процессе застывания бетона раствор не раздвинул их в стороны.

Нужно ли делать?

Его выполняют в обязательном порядке для домовладений, возведенных из блоков, созданных на базе легких бетонов. В таком случае он способен принять на себя неравномерное распределение нагрузок, таким образом, сохраняя стеновые конструкции от разрывов.

А интегрированная в его тело арматура дополнительно противодействует разрушению, которое может возникать при растягивающей нагрузке.

Вследствие функционирования тандема из этих 2-х материалов, армопояс на блочных стенах способен удержать намного большие напряжения, чем нормативные.

Армопояс в обязательном порядке устанавливают перед укладкой плит перекрытий и мауэрлата. В последнем случае стена защищена от точечных перенапряжений в стеновых блоках, возникающих при строительстве стропильной системы кровли, которые способствуют образованию трещин и сколов.

Это также возможно, если анкера мауэрлата будут напрямую подсоединены к внешней стенке. При устройстве системы висячих стропил, защитный пояс также выступает в качестве распорной конструкции, распределяющей кровельную нагрузку на все здание.

Основным требованием, которое предъявляется к устройству армированной защитной полосы ее неразрывность по контуру, что обеспечивается созданием железобетонной конструкции с использованием сплошной опалубки и армированного каркаса и одномоментной заливкой бетонного раствора.

Высота армопояса и необходимость его устройства

Стандартный вариант армированного пояса по высоте достигает тридцати сантиметров, значение ширины принимается по толщине возведенных стен или фундаментных оснований.

Опалубку изготавливают из строганной доски, насквозь пришиваемой я внутренней стороны гвоздями. Для соединения щитов используют бруски либо обрезки досок.

Заливают армированный пояс в определенных случаях:

  • строительство ведется по мелкозаглубленному фундаментному основанию;
  • при возведении сооружения на уклонном участке;
  • когда в непосредственной близости от объекта находятся овраги или водоемы;
  • при определенных особенностях почвенного состава;
  • на объектах, строящихся в сейсмически опасных регионах.

Почему нужно армировать стены из газоблока

Одним из основополагающих требований при возведении зданий из газобетонных блоков является высокая степень несущей способности кладочного материала. Газоблоки, хоть и обладают прочностью на сжатие, все же не работают на растяжение. При отсутствии армирования, в процессе долговременной эксплуатации здания, есть вероятность возникновения микроскопических трещин – они не нарушают несущей способности стен, однако способны испортить внешнюю целостность кладки. Иногда в стыках и швах возникают более глубокие щели, в результате чего здание утрачивает свою теплоэффективность.

  • проявление неравномерной усадки строения;
  • частые перепады температурного режима;
  • ветровое воздействие;
  • осаждение почвенных пластов или проявление локальных нагрузок;
  • несоблюдение норм приготовления кладочного раствора в процессе строительства здания.

Изначально, все эти факторы должны быть учтены при проектировании дома. Так, армирование производится в отношении стеновых конструкций, которые подвержены постоянному влиянию ветровых нагрузок, зон опоры перемычек, элементов, испытывающих наибольшую механическую нагрузку, рядов из газобетонных блоков, расположенных непосредственно под оконными проемами, а также каждого 4-го ряда кладки при условии, если длина стенной конструкции превышает шесть метров.

Чтобы арматурные элементы не нарушили толщины скрепляющих швов и не привели к образованию мостиков холода, армирование должно осуществляться при помощи прутьев с малым сечением. Функциональным обоснованием применения армированного пояса является распределение нагрузок на вышележащие плиты и сохранность заданных параметров всей конструкции путем принятия на арматуру поступающих извне растягивающих усилий. Внешне армировочный пояс выглядит как каркас из стальной арматуры определенного сечения, залитый бетонной смесью по всему периметру возводимого объекта аналогично фундаменту на толщину 10 – 12 см.

Устройство армопояса

Армирующий пояс или, как еще иногда он называется сейсмопояс, дает возможность улучшать прочность всего дома, а также позволяет предотвращать растрескивание стен в результате движения грунта с фундаментом и под воздействием атмосферных явлений. Помимо этого, если правильно сделать армопояс, он позволяет равномерно распределить нагрузки от находящейся над ним кровли или бетонных перекрытий.

Обращаем внимание! Даже если в доме перекрытия обустраиваются из дерева необходимость делать армопояс не отпадает. Тип перекрытия не определяет делать ли армопояс или нет. В любом случае пояс должен замыкать все стены

В любом случае пояс должен замыкать все стены.

С назначением армопояса все понятно. Теперь несколько слов о его конструкции. Обычный армопояс обладает двумя стандартными элементами – жесткий объемный каркас из арматуры, а также бетон, в котором она находится. В общем-то все достаточно просто, но сделать армопояс своими руками без изучения своих особенностей, наверное, будет сложно.

Основные достоинства фундамента-опалубки

Итак, в чём преимущества такой технологии перед классикой? Попробуем перечислить:

  • Минимальные трудовые затраты. Опалубку под фундамент могут собрать 2 человека буквально за 1 день.
  • Универсальная стяжка СВТ является удобным и практичным элементом крепежа: арматурный каркас надёжно крепится прямо на неё, за счёт удлинителей простая регулировка ширины фундамента.
  • Возможность выставить точные размеры и минимизировать потери бетона.
  • Реализация сложных по геометрическому виду проектов.
  • Отсутствие демонтажных работ (исключение может составить внутренняя часть опалубки, которая пригодна для утепления пола, стен, отмостки или крыши, но это уже по вашему желанию).
  • Готовая конструкция не имеет мостиков холода и отлично сохраняет тепло.
  • Отсутствует необходимость в утеплении цоколя: оно уже есть.
  • Несущее основание и теплоизоляция монтируется в один технологический цикл.

Опалубка для армопояса

Для устройства опалубки, обязательной при заливке бетонного армопояса, можно использовать:

  • заводские конструкции (предлагаются в аренду многими строительными компаниями);
  • полистирол (пенопласт мелкой пористости);
  • щитовую сборную опалубку из досок, влагостойкой фанеры или ОСБ.

Учитывая, что заливка армопояса должна быть равномерной и выполняться одномоментно по всему периметру конструкции стен дома, опалубка также должна быть смонтирована заранее на всем объекте.

Следует обратить внимание, что верхняя часть опалубки должна обеспечивать идеально горизонтальное положение армопоясу (это особенно важно, когда требуется скорректировать огрехи кладки стен). Поэтому при устройстве опалубки под бетонирование армопояса следует использовать водяной уровень

Как сделать армопояс своими руками

С тем, что из себя представляет армопояс мы разобрались, давайте узнаем, как же его сделать своими руками. С кирпичным все просто, делаете кладку из полнотелого красного кирпича минимальной марки М100 в несколько рядов с армированием кладочной сеткой. Можно также проармировать кладку арматурой диаметром 6-8 мм. С бетонным, монолитным армопоясом дело обстоит сложнее.

Необходимо выставить опалубку. Это может быть как деревянная опалубка, так и «лоточная» или несъемная опалубка, если речь идет об армопоясе на газобетонных или пенобетонных блоках. Вы можете использовать заводские U-блоки или лотки сделанные самостоятельно. Для этого не обязательно выпиливать из обычного газоблока U-блок. Достаточно сделать кладку из тонкого газобетонного блока с наружной и внутренней стороны. Пространство между этими блоками можно утеплить.

После того, как вы сделали опалубку, внутрь лотка помещается каркас из арматуры. Достаточное армирование для армопояса размером 200 на 200 мм это каркас из 4-х ниток арматуры диаметром 12 мм (по две сверху и снизу), скрепленные поперечными хомутами диаметром 6-8 мм через каждые 30-50 см. Стандартный перехлест арматуры должен составлять 30-40 диаметров. То есть, если вы кладете арматуру 12 мм, то наращивая ее, необходимо делать перехлест примерно в 40 см. В углах арматуру необходимо загибать, чтобы угол связывала цельная арматура.

Каркас из арматуры желательно поставить на пластиковые фиксаторы толщины защитного слоя бетона. И надеть фиксаторы на вертикальные хомуты. Если заводских фиксаторов защитного слоя нет, можно воспользоваться кусочками камня, кирпича и т.п. К арматурному каркасу крепятся шпильки под мауэрлат или куски арматуры для последующей фиксации плит перекрытия.

Теперь можно приступать непосредственно к заливке армопояса бетоном. Если заливать будете покупным бетоном, выбирайте марку М200-М250. Такой марки прочности с головой хватает для частного строительства. Вы планируете приготовить бетон для заливки армопояса самостоятельно, то воспользуйтесь универсальным рецептом пропорций бетона : 1 часть цемента марки 500, 2 части песка, 4 части щебня.

Также вы можете воспользоваться одним из наших строительных калькуляторов для расчета состава бетона. Не забывайте добавлять в раствор пластификатор для бетона. Это сделает заливку более удобной для вас, а получившийся армопояс более прочным.

После заливки, накройте армопояс пленкой, во избежание резкого высыхания. Армопояс будет готов к нагрузке через неделю. Полное же созревание бетона завершится через 21 дней после заливки.

В каких случаях нужен армопояс

Монолитный железобетонный пояс необходим:

  • на блочном фундаменте
  • на стенах из газобетона, пеноблоков и т.п. под пустотные плиты и деревянные балки перекрытия
  • под мауэрлат на крыше

Можно ли заливать армопояс зимой

Заливка в зимнее время занятие сомнительное. Однако, если вам уж так необходимо залить его именно в холодное время года, примите все меры по защите бетона. Добавляйте специальные добавки в бетон. Используйте как можно меньше воды для приготовления бетона. После заливки, обязательно укройте армопояс для защиты от холода. Например, опилками. В минусовую температуру, воспользуйтесь специальным согревающим кабелем.

Полезные советы по монтажу

Как сделать надежную опалубку на армопояс?

Чтобы во время бетонирования не возникли внезапные сложности, необходимо учесть ряд особенностей, присущих работе с древесным материалом.

Армопояс получится ровным и надежным, если соблюдены общепринятые правила:

  • перед монтажом опалубки стены выравниваются, очищаются от остатков застывшего раствора;
  • при сборке необходимо контролировать вертикальное расположение щитов и направляющих элементов;
  • для выполнения работ подбирается надежный и крепкий материал;

  • чтобы доски не прогибались и не разрывались, крепления рекомендуется устанавливать с небольшим интервалом;
  • щелевые участки между досками тщательно заделываются.