Практическое руководство

Правила строительства стен

Все правила и нормы для газобетонных блоков прописаны в регламентирующих документах: ГОСТ 31359-2007, 10884-94, 9561-91, СП 22.13330.2011.

Выделим основные нюансы:

Для газобетонной кладки разрешено использовать только клеевой раствор

Цементно-песчаный применяется у основания стены, на него кладут первый ряд, чтобы была возможность изменить высоту положения блоков.

Первому ряду нужно уделить особое внимание, он станет направляющим для всей остальной порядовки.
Начинается строительство с углов, проверяется отсутствие перепадов высоты. Если обнаруживается несоответствие, решить вопрос можно затиркой блоков рубанком по газоблоку.
При соединении рядов посередине может оказаться пространство недостаточное для целого элемента

Нужно будет разрезать цельный газоблок, использовать пилу и треугольника для ровного отреза.
Между первым рядом и основанием прокладывается слой гидроизоляции. Используют рулонный материал, например, рубероид или мембрану.
Между кладкой рядов нужно выдерживать не менее 4 часов, чтобы раствор успел застыть.
После окончания строительства, рекомендуется дождаться полного высыхания кладки. Длится оно от 10 до 12 месяцев. Если нанести отделку сразу, появятся трещины.
Каждые 3 ряда блоки армируются металлическим прутом. В последнем ряду монтируется армированный пояс.
Размещение газоблоков проходит с перевязкой, смещением не меньше чем на ¼ элемента относительно предыдущего ряда. Только в этом случае давление на стене будет равномерным.
Соединение несущих стен происходит через блок.

Соединение перегородки и несущей стены создают гибкими связями.
Производить работы рекомендуется при температуре на улице от +5 до +35 градусов. Если строительство пришлось на зимнее время – в раствор добавляют морозостойкие компоненты, чтобы влага из него не впиталась в стройматериал.

Пошаговая инструкция с технологией возведения своими руками

Рассмотрим этапы работы по строительству домов из газобетона:

  1. Фундамент. Для дома из газоблоков подходит монолитное бетонное основание или ленточное. Они способны выдержать вес дома. Для него выкапывается яма, проводится укрепление дна песком глиной и щебнем, устанавливается опалубка. Заливают фундамент поэтапно, чтобы все слои успели застыть. Фундамент должен возвышаться над уровнем грунта на 40-60 см, чтобы стены не касались земли.
  2. Цоколь и отмостка. Цокольная часть строится из бетона, может быть отделана кирпичом или другим прочным, влагонепроницаемым материалом. Если планируется подземный этаж или подвал, потребуется установка утеплителя. Отмостку строят примерно через год после полного завершения стен и кровли. В этот период грунт рядом с домом окончит свое движение.
  3. Гидроизоляция. Поле того, как основание затвердеет, его покрывают рулонным материалом для гидроизоляции стен.
  4. Стены. Перед началом работ проводится разметка. Если есть перепады высоты, потребуется выровнять газоблоки. Первые элементы кладут по углам, проверяют геометрию кладки. После соединяют ряд.

    Для первого ряда по горизонтали используют цементно-песчаную смесь, она позволяет изменить высоту. По вертикали используют клеевой раствор.

  5. Между рядами нужно выждать 4-6 часов до затвердевания раствора. Продолжать второй ряд вновь с углов, использовать клеевой раствор. Второй и последующие ряды выполняются в разбежку. Газоблоки смещаются на ¼, ⅓ или ½ части относительно предыдущего ряда.
  6. Каждый 4 ряд проводится армирование кладки. Выпиливаются 2 штробы на расстоянии 5-6 см от ребра блока, глубиной 2-3 см. Внутрь кладется арматура и запечатывается раствором.
  7. В последний ряд укладывают армированный пояс. Для балок формируют отверстия.
  8. Укладывают перекрытие, далее второй этаж или фронтон тем же способом, что и предыдущие стены.
  9. Кровля. Монтаж начинается со стропильной системы. После крышу покрывают выбранным материалом.
  10. Теплый контур. Сюда входит установка окон и дверей. На этом этапе надо дать строению полностью просохнуть, для чего сформировать навес и оставить его на 2-3 сезона.
  11. Отделка фасада и внутренних помещений. Проводится утепление, гидроизоляция, пароизоляция, покрытие отделочными материалами.

Особенности для дачного домика и коттеджа

Дача – это летнее жилье, которое не эксплуатируется в зимнее время. Здесь больше внимания уделяется защите от перегрева, организуется качественная вентиляция. Утепление дачного дома из газоблока проводить не имеет смысла, на зиму строение консервируется и перепады температур ему не будут страшны. Долговечность такого дома снижается.

Коттедж – более основательное строение, внутри него проходят коммуникации, требуется качественная теплоизоляция, защита от влаги и механических повреждений. Такое строительство занимает больше времени, финансовых трат, но дольше простоит и готово для эксплуатации в любое время года.

Выбор материала для кладки

Кладка газобетона — это рядовая укладка строительных блоков в виде правильного параллелепипеда. Такие элементы изготавливаются из ячеистого бетона, в котором равномерно распределены поры размером 1-3 мм. Наибольшее распространение получили бетоны на основе цементно-песочных и цементно-известково-песочных смесей. Основное отличие этого материала от других кладочных материалов заключается в пористой структуре, которая получена путем химической реакции с выделением газа или из пенообразной массы после затвердения в специальных условиях.

Инструменты для укладки газоблоков.

Различаются автоклавные (затвердение при повышенных температурах и давлении) и неавтоклавные (затвердение в естественных условиях) газобетоны, которые несколько отличаются по свойствам друг от друга.

В общем, состав газобетона — это цемент, известь, песок, алюминиевая пудра, вода и добавки для придания дополнительных свойств. В структуре материала имеют место многочисленные газонаполненные поры, имеющие иногда неровности из-за выхода газа, причем поры могут выходить на поверхность. Неавтоклавный газобетон (пенобетон) не содержит алюминиевой составляющей, а в структуре преобладают закрытые воздушные поры круглой формы. Газобетонные блоки имеют достаточно гладкую поверхность и правильную форму со стабильными размерами.

Газобетон имеет большую концентрацию пор, равномерно расположенных по его объему. Это гарантирует важнейшее свойство — низкую плотность, т.е. небольшой вес. В зависимости от содержания включений плотность обеспечивается в широких пределах (от 250 до 1300 кг/м³), но чаще всего для кладки используются блоки плотностью 400-700 кг/м³.

Таблица технических характеристик газобетона.

Пористая структура приводит к взаимной зависимости важнейших параметров: уменьшение плотности (увеличение пористости) ведет к повышению теплоизоляционных свойств, но к снижению прочности. С учетом этого газобетон имеет классификацию по плотности: теплоизоляционный (до 500 кг/м³), конструкционно-теплоизоляционный (500-900 кг/м³) и конструкционный (свыше 1000 кг/м³) материал. Исходя из такого разделения, производится выбор конкретной его марки.

Пористый бетон разрезается на блоки стандартных размеров; наиболее распространены блоки размером 625х250 мм толщиной от 5 до 50 см. Они имеют четкие линии, определяющие форму, ребра и углы. Это свойство с учетом ровной поверхности обеспечивает качество кладки.

Стандартом нормируется толщина газобетонных кладок стен: фасадные стены для несущих конструкций — 37-40 см; стены внутри помещения — 25 см; легкие перегородки — 10 см.

Подразделы

  • Инструменты

  • Смеси

Список статей

Кладка

511

Практическое руководство — как правильно класть газоблок своими руками

Кладка

323

Особенности строительства пристройки из газоблока

Кладка

326

Особенности кладки газоблока на клей, правильная технология применения

Кладка

356

Строительство несущих стен в доме из газобетона: требования и особенности кладки

Кладка

372

Нюансы строительства погреба и подвала из газобетонных блоков

Кладка

364

Как построить дом из газоблока?

Кладка

372

Как выложить фронтон из газоблока своими руками?

Кладка

503

Как сделать перегородки из газобетонных блоков?

Кладка

410

Как правильно осуществить кладку первого ряда газоблока?

Как проводится кладка

Важно правильно уложить первый ряд, именно от него будет зависеть качество монтажа всех последующих рядов, готовится раствор из цемента, песка и воды, в соотношении 1*3. Сначала на ленточный фундамент по периметру прокладывается гидроизоляционный материал, сверху – цементный раствор, слоем 1,5 – 2 см, изолировать фундамент можно гидроизолом, рубемастом, лучший и недорогой материал для изоляции – рубероид

Начинается строительство с угла, по два газоблока от него в разные стороны, образуя блочную связку, таким образом выкладывается 3 ряда вверх. Выровнять угол можно при помощи обычного отвеса, после этого проводится кладка всего первого ряда, она должна быть ровной по горизонтали, что проверить можно обычным уровнем. Подготовленный цементный раствор является связующим материалом при кладке стен, его и используют для выкладки всех последующих рядов. Садить на качественный клей их можно только при их правильной геометрической форме, без существенных отклонений. Раствор считается основанием, поэтому газоблоки укладываются именно на него, последующий газобетон промазываются сверху и со стороны соприкосновения с соседними блоками, толщина раствора – везде одинаковая. Слегка раскачивая газобетон, плотно усаживают на место и прижимают к соседнему

Действовать нужно осторожно, чтобы не повредить газоблоки, можно воспользоваться кельмовой ручкой

Пошаговый порядок действий для устройства своими руками

В процессе кладки

  1. Нижняя часть. Создание нижней части оконного проема в процессе строительства происходит также, как и обычная кладка стены. Газобетонные блоки поднимают единым полотном, с соблюдением порядовки, до высоты нижней границы отверстия для окна. Чтобы усилить нижнюю часть и распределить давление внутри нее равномерно применяется армирование.

    Длина штроб должна превышать ширину проема на 90 см с обеих сторон окна. Расстояние от граней блоков 5-6 см, глубина и ширина штроб – 2,5 см. Пример на фото. Зона подоконника армируется на поверхности, а не в шов под подоконными блоками. В противном случае это приведет к появлению трещин.

  2. Боковые стороны. Кладка стены здесь продолжается, используется клеевой раствор, смещение блоков с каждым рядом на ½, ⅓ или ¼ часть. Рекомендуется оставлять целые газоблоки у оконных проемов, не распиливая их.
  3. Верхняя часть. Здесь монтируется перемычка. Процесс зависит от ее вида, рассмотрим их отдельно. Как укладывать перемычки:
    • Готовые блоки. Опираться на стены должны на 25-30 см с каждой стороны. Закрепляются на клеевой раствор. После кладка продолжается стандартным способом.
    • U-блоки. Создать подпорки из древесины или металла. Уложить на них U-блоки сплошной стороной вниз, они должны заходить на 25-30 см с одной и другой стороны окна. Проклеить места соединения со стеной и вертикальный шов. Внутри блока со стороны, смотрящей на улицу уложить слой утеплителя.

      В оставшееся место армированный каркас. Все залить бетоном, выровнять слой по границе блоков. Дождаться полного высыхания, убрать подпорки, продолжить кладку стены.

    • Монолитный бетон. Создать опалубку из фанеры или тонкой доски по ширине перемычки, она должна заходить за границу боковых стен проема на 25-30 см с каждой стороны. Подпереть опалубку деревянными балками или металлическими трубами. Внутри опалубки со стороны улицы проложить утеплитель.

      Сделать армированный каркас, уложить в форму. Залить конструкцию бетоном по высоте ряда. Дождаться полного высыхания, убрать подпорки, снять опалубку.

    • Металлические уголки. Верхняя часть собирается на подпорках из газоблоков. Боковые элементы должны заходить на ½ часть на стену с каждой стороны. Вертикальные швы проклеить. Создать штробы для размещения уголков с заходом на боковые стены. Длина захода штробы равна ⅓ ширины проема.

      Сами уголки обработать составом против коррозии, обмотать штукатурной сеткой, установить в штробу. После заштукатурить вместе с отделкой. Уголки устанавливают с обеих сторон стены.

    • Без усиления. В стенах по бокам от окна нужно пробить штробы. Длина их составляет ⅔ от ширины проема. С каждой стороны делают по 4 штуки. В них уложить армированные прутья, залить цементно-песчаным раствором штробы, дождаться высыхания. На арматуру поставить в ряд газоблоки так, чтобы боковые элементы на ½ часть заходили на стену с каждой стороны. Вертикальные швы проклеиваются.

Вариант а) усиление арматурой, вариант б) уголками и арматурой.

В готовой стенке из газоблока

  1. Найти удачное место. Проем не должен оставлять блоки шириной меньше ¼ его части.
  2. Нанести отметку, проверить геометрию будущего проема.
  3. Перфоратором проделать отверстия по отметке, они должны идти густо друг за другом, на 0,5-1 см от края стены внутрь проема.
  4. С помощью ручного инструмента для штробирования проделать отверстие. Пила должна уместиться в него.
  5. Осуществить распил блоков.
  6. Вынуть лишние блоки из стены.
  7. Проверить геометрию получившегося проема, если нужно, поправить рубанком.
  8. Обработать наждачной бумагой проем внутри.

Какие бывают ошибки при кладке газобетона

При строительстве домов из ячеистых бетонов нередко допускаются ошибки как на стадии проектирования и возведения коробки, так и на стадии производства отделочных работ.

Ниже предлагаем их перечень и меры, которые помогут избежать проблем:

На каком этапе допускается ошибка В чём она заключается Как сделать правильно
Проектирование малоэтажного дома Устройство монолитного каркаса с заполнением из газоблоков. Прочности газоблоков, даже низкоплотных (сегодня изделия d300 имеют класс прочности В2), вполне хватает для трёхэтажного дома. Каркас – это не только лишние деньги, но и места активных теплопотерь.
Проектирование и беспроектное строительство Устройство фундаментов с недостаточной жёсткостью. Чтобы предупредить образование трещин на газобетонной кладке, фундамент нужно делать только железобетонным: плиту, ленту с заглублением ниже УПГ, буронабивные сваи с ЖБ ростверком.
Выполнение кладки Отсутствие горизонтальной (отсечной) гидроизоляции. Между поверхностью цоколя и первым рядом кладки обязательно должно быть два слоя гидроизоляционного материала. Оптимально это наклеенный на мастику рубероид.
Выполнение кладки Некачественное выравнивание основания под первым рядом кладки и каждого следующего ряда. Ровная поверхность – залог качественной кладки. Причём, за счёт толщины раствора она нивелироваться может только на цоколе. В рядах выравнивание производится рубанком и тёркой по газобетону, контроль осуществляется по уровню.
Выполнение кладки Использование ЦПС для всей кладки. При работе с раствором газобетон, который и так имеет высокую начальную влажность, намокает ещё больше. Соответственно, теплоизоляционные качества стены снижаются. Причиной тому ещё и большая площадь швов с высоким коэффициентом теплопроводности. В идеале на обычный раствор укладывается только первый ряд блоков – второй и последующие монтируют на клей.
Выполнение кладки Отсутствующая или неправильная перевязка. О вариантах перевязки мы подробно рассказали. При цепной кладке вертикальные швы должны сдвигаться минимум на 10 см.
Усиление кладки Отсутствие армопояса или его выполнение с разрывом. Несущая монолитная балка должна выполняться по всему периметру кладки – в том числе и вдоль фронтонов, если они газобетонные. То есть, она обязательно закольцовывается.
Усиление кладки Отсутствующее или неправильное армирование проёмов.

В ряду, предшествующем устройству проёма, необходимо закладывать арматуру. Её концы заводятся в кладку на 50 см от вертикальных границ будущего окна.

При отсутствии перемычек, такое же армирование делается и над проёмом. Когда перемычка монтируется, армируют только пяты её опирания.

Примыкания стен Жёсткое сопряжение наружной и внутренней стены. Перевязку блоков при сопряжении стен можно использовать только когда они несут одинаковую нагрузку. В противном случае, нужно использовать гибкие связи.
Утепление стен Использование для наружного утепления стен материалов с низкой паропроницаемостью провоцирует накопление влаги в газобетоне.

Снаружи нужно монтировать материал, который пропускает пар лучше самого газобетона. Из числа утеплителей это различные виды минеральных ват. Чтобы использовать, к примеру, пенополистирол, нужно минимум полгода ждать, пока начальная влажность кладки снизится до равновесной.

Это же касается и отделочных материалов, но их можно просто смонтировать по системе вентфасада.

Возможные сложности и ошибки

Допущение в постройке ошибок или сложностей может возникнуть в таких случаях:

Покупка некачественных материалов (блоков, клея, пены, арматуры)

Необходимо обращать внимание на сертифицированный материал и гарантии от проверенных производителей. Здесь экономия и приобретение подделок не уместна.

Ошибки в проектах и расчетах, особенно в распределении нагрузок

Могут появиться трещины, которые нужно будет потом ликвидировать с помощью дополнительных вложений и затрат собственного времени. Для создания проекта и правильных чертежей лучше обратиться к специалистам.

Отказ от армировки. Поддержка стены для фронтона с помощью стальных стержней во много раз укрепит стену и равномерно распределит нагрузку. Так конструкция с армировкой простоит многие годы и никогда не разрушится.

Несоблюдение технологических норм, которые касаются подбора расходных материалов, монтажа стен и последовательности этапов строительства. Чтобы этого не происходило, необходимо выполнять требования ряда ГОСТов в отношении качества газоблоков и строительства с ними:

ГОСТ Р 57334-2016/EN 771-4:2011;

СП 339.1325800.2017;

СТО 501-52-01-2007.

Несоблюдение температурного режима кладки и проведения работ. Большинство специалистов считают, что строительные работы целесообразнее проводить при сухой погоде, с атмосферными показателями от +5 °C.

Во-первых, имеет значение цвет материала. Он не должен быть желтоватым – только светло-серым.

Желтизна говорит о том, что материал был изготовлен с нарушениями, и в его составе присутствует огромное количество песка, что недопустимо для состава по ГОСТу, и свидетельствует о подделке, а не качественной работе от производителя.

Также большое значение имеет внешний вид газоблока. Если он имеет крупные ячейки, значит у него низкая плотность, а для фронтов D должен быть максимально плотным. Чем выше показатели, тем крепче и прочнее получится стена – это основное требование для конструкционного типа ячеистого материала.

Морозостойкие добавки в смесь

Если строительство выполняется при температуре ниже +5 °С, то время жизни и скорость схватывания монтажных смесей сокращается. При температуре ниже 0 °С использовать строительные растворы без морозостойких добавок запрещается.

Клеевые составы с маркировкой «зимний» или «зима» уже содержат противоморозные добавки, поэтому дополнительно покупать и вводить их не нужно. Большинство зимних клеев для газобетона могут использоваться без ограничений при температуре до -15…-20 °С.

Цементно-песчаный раствор требует использования морозостойких добавок, которые вводятся в готовые смеси. Приобретаемые добавки должны соответствовать ГОСТ 24211. Химические противоморозные добавки выпускаются в виде порошка, гранул, жидкости или суспензии. Самые распространенные добавки выпускают под брендами: «Криопласт», SIKA, CEMMIX.

Можно ли укладывать газоблоки на цементный состав?

Выбор кладочного раствора должен определяться проектным решением дома из газоблоков. Он зависит от качества стенового материала, типа конструкции и высотности здания. Однако существуют условия, при которых использование именно цементного раствора является обязательным — это кладка 1-го ряда. Этот этап создает основу всех последующих геометрических параметров возводимых стеновых конструкций.

Стартовому ряду уделяют особенно много внимания

Это можно пояснить тем, что газобетон отличается высочайшими характеристиками гигроскопичности. Поэтому устраивают отсечную гидроизоляцию из рулонных битумных материалов не менее из 2-х слоев.

Далее приступают к укладке 1-го ряда газобетона на традиционном, высококачественном цементно-песчаном составляющем. Для этого используют стандартное соотношение цемента и тщательно просеянного песка 1:3. В полученную смесь вливают воду, чтобы образовалась густая смесь.

В таком случае он даст возможность не только обеспечить крепкое соединение газоблоков с цоколем, но и исправит все существующие неровности на нем.

Это еще одна причина, по которой застройщики используют цемент. В том случае, когда были приобретены низкокачественные газоблоки с нарушенной геометрией, возвести их ровно с применением тонких заводских клеевых смесей просто нереально.

Пошаговая инструкция по кладке газобетонных блоков

Независимо от того, какой состав используется для кладки – клей или раствор, а может и клей-пена, технология работ отличается мало.

Пошаговые дейтсвия:

  1. Проверка фундамента. Для начала с помощью нивелира или уровня проверяют отклонения фундамента по горизонтали и вертикали.

  2. Гидроизоляция. На фундамент укладывают рулонную гидроизоляцию или рубероид. Если используется последний материал, то дополнительно применяют цементный раствор.
  3. Монтаж первого ряда. Сначала ищут самый верхний угол фундамента с помощью водного уровня. От него натягивают шнур, делают разметку и кладут блоки по углам. Первый ряд обязательно армируют с помощью металлических прутьев, иногда используют стеклопластиковую арматуру.
  4. Возведение последующих рядов. Через 2-3 часа после кладки первого ряда начинают возводить все стены с применением клеевого состава. Раствор наносят на кладку, устанавливают блоки корректируют его киянкой.
  5. Армирование. На каждом четвертом ряду делают штробы и прокладывают арматуру.
  6. Монтаж верхнего армопояса. Перед тем, как уложить плиту перекрытия делают армопояс из u-образных блоков газобетона. Также используют пенополистирол 40 мм для прослойки по наружному краю.

Сходство и отличие кладочных смесей для газобетона

Специальный клей для газобетонных блоков, как и популярная кладочная строительная смесь на 95% сделаны из одних и тех же минералов – песка, цемента и воды.

Состав заводской смеси, доработан. Ее возможности адаптированы к физико-механическим свойствам ячеистых блоков.

  1. В рецепт смеси введена водоудерживающая добавка для снижения адсорбции. Газобетон гигроскопичен: блоки после укладки поглощают воду из раствора, разрушают швы. Присадка связывает влагу, ограничивает ее попадание в блоки. Полимеризуется такой состав задолго до высыхания.
  2. Чтобы клеевой состав можно было наносить тонким слоем на поверхность газобетона, кладочной смеси на заводе придают хорошую удобоукладываемость. Для этого в рецептуру вводят пластификаторы – полимеры.

Количество добавок выполнено строго по ГОСТ. Их доля составляет 5% от массы. На эту величину состав заводского раствора для газобетона отличается от приготовленного на стройплощадке.

Клеевые смеси для качественного газобетона отличаются от обычных кладочных не только составом минералов, но и методом приготовления.

Например:

  • размер фракций песка в традиционном ЦПР может достигать 2,5 мм;
  • в специальной клеевой смеси используют мелкофракционный песок; его зернистость ограничена 0,63 мм.

При этом весовые доли веществ подобраны с максимальной точностью, смешение выполнено особенно тщательно. Таких параметров сложно добиться в условиях кустарного приготовления кладочной смеси.

В домашних условиях в качестве пластификатора используют стиральный порошок. Изготовитель же вводит присадки из материалов, разрешенных ГОСТ, в точном соответствии с нормами.

Как расширить или уменьшить?

Расширение оконного проема может понадобиться в следующих случаях:

  • неправильные расчеты проектировщика, ошибки строителей;
  • перепланировка по ходу строительства;
  • установка другого типа окон.

Первое, что нужно сделать – убедиться, что расширение не повлияет на прочность стены. Убрать лишнее можно и длину, и в высоту (в этом случае потребуется демонтаж арматуры).

Инструменты:

  • строительный уровень;
  • маркер;
  • линейка 2 м;
  • ножовка, пила (ручная или электрическая) по газобетону;
  • стамеска.

Как происходит процесс:

  1. Провести отметку, по которой позже нужно будет демонтировать блоки.
  2. Выпилить швы с помощью пилы по вертикали.
  3. Первым удаляют крайний блок (для боковой стороны проема это верхний). Стамеской выбить вертикальный шов. Хрупкий газобетон не выдержит ударов и сломается в нужном месте. Возможно с куском соседнего блока.
  4. Остальные части спилить.
  5. Поверхность зачистить, убрать мусор.

Для чего может понадобиться нарастить стену в оконном проеме:

  • поднять подоконник;
  • ошибки строителей;
  • перепланировка.

Инструменты и материалы:

  • ножовка по газобетону;
  • емкость для раствора;
  • раствор;
  • кельма;
  • резиновая киянка;
  • строительный уровень;
  • рубанок.

Процесс наращивания стены:

  1. Внимательно просчитать нужные размеры блоков и отрезать сколько нужно от большого элемента. Почистить, убрать неровности.
  2. На клей положить новые блоки, соблюдая порядовку.
  3. Если потребуется, еще раз армировать (например, на первом этаже 2-этажного дома).

Об увеличении оконного проема рассказано в видео:

Расходные материалы и инструменты

При выполнении продольного армирования из основных стройматериалов застройщик предварительно должен приобрести сетку с ровной проволокой D=5 мм или зигзагообразной формой D= 8 мм. Для поперечного армирования приобретают сетку с проволокой от D от 2,5 до 8 мм. Также потребуется красный стандартный кирпич и расходные материалы для кладочного раствора: цемент и просеянный песок.

Из инструментов мастер должен подготовить для укладки армопояса на газобетонную стену:

  • Отвес, чтобы контролировать прямолинейность кирпичной кладки.
  • Кельма для экономичной укладки раствора.
  • Молоток-кирка, для дробления кирпичных блоков для заполнения пустот.
  • Расшивка, для аккуратного оформления кромки швов.

Как расширить или уменьшить?

Расширение оконного проема может понадобиться в следующих случаях:

  • неправильные расчеты проектировщика, ошибки строителей;
  • перепланировка по ходу строительства;
  • установка другого типа окон.

Первое, что нужно сделать – убедиться, что расширение не повлияет на прочность стены. Убрать лишнее можно и длину, и в высоту (в этом случае потребуется демонтаж арматуры).

Инструменты:

  • строительный уровень;
  • маркер;
  • линейка 2 м;
  • ножовка, пила (ручная или электрическая) по газобетону;
  • стамеска.

Как происходит процесс:

  1. Провести отметку, по которой позже нужно будет демонтировать блоки.
  2. Выпилить швы с помощью пилы по вертикали.
  3. Первым удаляют крайний блок (для боковой стороны проема это верхний). Стамеской выбить вертикальный шов. Хрупкий газобетон не выдержит ударов и сломается в нужном месте. Возможно с куском соседнего блока.
  4. Остальные части спилить.
  5. Поверхность зачистить, убрать мусор.

Для чего может понадобиться нарастить стену в оконном проеме:

  • поднять подоконник;
  • ошибки строителей;
  • перепланировка.

Инструменты и материалы:

  • ножовка по газобетону;
  • емкость для раствора;
  • раствор;
  • кельма;
  • резиновая киянка;
  • строительный уровень;
  • рубанок.

Процесс наращивания стены:

  1. Внимательно просчитать нужные размеры блоков и отрезать сколько нужно от большого элемента. Почистить, убрать неровности.
  2. На клей положить новые блоки, соблюдая порядовку.
  3. Если потребуется, еще раз армировать (например, на первом этаже 2-этажного дома).

Об увеличении оконного проема рассказано в видео: