Назначение фундаментов зданий и сооружений и их основные типы. классификация фундаментов мелкого заложения на естественном основании

Содержание

Что следует учесть при устройстве фундамента мелкого заглубления

Устраиваются мелкозаглубленные фундаменты на пучинистых грунтах

Запрещена заливка МЗЛФ на биогенных органических грунтах, например, торфяных, сапропельных (отложения пресноводных водоемов), а также на глине. На фото видно, что уже их внешний вид не сулит ничего хорошего.

Тип грунта

Уровень подземных вод

Чем ближе вода находится к поверхности земли, тем более неустойчивым будет МЗЛФ

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — таблица уровень подземных вод

  • Нагрузка на фундамент
  • Перепад высоты

Если рельеф местности характеризуется значительным перепадом высоты (дом на склоне), то устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента на нем достаточно проблематично. В таком случае обустраивается обычный ленточный фундамент или выравнивается значительная площадь под МЗЛФ. С точки зрения затрат времени и денежных средства – оба варианта равноценны.

Глубина заложения

Она представляет собой высоту от нижней точки фундамента, так называемой подошвы – до нулевой отметки (поверхности земли).

Климат (глубина промерзания почвы)

Достаточно распространено среди строителей закладка мелкозаглубленного ленточного фундамента на высоте, которая рассчитывается по формуле – глубина промерзания минус 20%. Так можно быть уверенным, что фундамент будет подниматься вместе со строением.

Минимальная глубина мелкозаглубленного ленточного фундамента регламентируется СНиП II-Б.1-62.

Глубина мелкозаглубленного ленточного фундамента СНиП — таблица

Глубина промерзания грунта для некоторых городов России приведена в таблице.

Глубина промерзания грунта для городов России — таблица

Также можно воспользоваться калькулятором расчета глубины промерзания грунта.

Установка столбчатого фундамента мелкого заложения

Такой тип фундамента отлично подходит для строительства бани, помещений хозяйственного назначения или небольшого сооружения. Иногда такой фундамент применяют при строительстве деревянных домов.

К преимуществам столбчатых мелкозаложеных фундаментов относятся:

  • Незначительное количество арматуры.
  • Короткие строки изготовления.
  • Минимальные земляные работы.
  • Устойчивость к пучению или к заморозке грунта.

Этапы работы над столбчатым фундаментом:

  • Для начала нужно спроектировать и рассчитать периметр фундамента. Лабораторно определите плотность грунта. Далее рассчитывается длина столба, исходя из глубины промерзания.
  • От массивности здания зависит толщина столбов, а также промежуток между ними. Если столбы монолитные, расстояние между ними примерно 150-200 см.
  • Далее сделайте разметку на грунте.
  • Выкопайте ямы по периметру фундамента, исходя из толщины столбов.
  • Следующий этап – засыпка. Желательно использовать слой щебня толщиной около 10 см. Хорошо утрамбуйте этот слой.
  • Армирование выполняется арматурой с сечением 100-120 мм. Сначала вырезают прутья, длиной 30-40 см. Затем делают решетку, связывая прутья хомутами.
  • Эти решетки укладывают на дно, засыпанное щебнем.
  • Подушки заливают бетоном марки 250. Перед установкой опалубки под заливку столба должно пройти 7-10 дней.
  • Из обрезных досок делают опалубку. Получается длинный короб без дна.
  • Опалубку прикрепляют к заранее выведенной арматуре и начинают заливку. С помощью глубинного вибратора убирают пузырьки воздуха из бетонной массы. Используйте бетон такой же марки, как и при заливке подушки.
  • В завершении заливки установите металлический уголок.
  • Через неделю снимите опалубку, а спустя три недели сделайте обвязку.
  • Для предотвращения попадания снега, грязи или мусора под фундамент делают забирку.  Для изготовления используют кирпич или камень.
  • Чтобы обеспечить гидроизоляции на забирку укладывают битум, а затем рубероид.

Для долгосрочного функционирования фундамента необходимо помнить о таких правилах:

  • Правильные расчеты глубины фундамента – исключат проседание.
  • Нагрузка на опоры должна быть равномерной.
  • Используйте только высококачественные материалы. Ведь от прочности фундамента зависит долговечность строения.
  • Обязательно проведите оценку грунта в лаборатории.
  • Лучшее время для строительства фундамента лето или начало осени.
  • Монолитные конструкции сооружаются с обязательным вибрированием бетона.

Ленточный тип фундамента

Самыми видами конструкций мелкого заложения являются ленточные фундаменты. В качестве оптимальной основы для их строительства можно выделить материковый, то есть – естественный грунт. Такая основа станет актуальной для дальнейшего возведения сооружения из таких материалов, как саман, кирпич, небольшие бетонные блоки, шлакоблок.

В качестве материала для их возведения используется:

  • бетон;
  • кирпич;
  • бут;
  • бутобетон.

Наиболее трудоемким является вариант из бута, где небольшие камни соединяются между собой при помощи бетонного раствора. Для бутобетонной основы следует выстраивать опалубку, бут и колотый кирпич закладываются в нее и впоследствии заливаются бетоном.

Виды грунтов

Тип и структура грунта определяют его несущую способность и такое важное свойство, как предрасположенность к морозному пучению. При выборе глубины фундамента его необходимо учитывать в первую очередь

Явления пучения обусловлено замерзанием и последующим расширением пропитывающей грунт влаги.

Различают следующие виды грунтов:

  • скальные и полускальные породы. Такое основание считается непучинистым;
  • крупный и средний гравелистый песок, крупнообломочная порода. Относятся к слабопучинистым;
  • суглинки, мелкий песок или пылеватая супесь. Это уже сильнопучинистые виды грунта.

Чтобы определить, с каким типом основания приходится иметь дело, следует взять пробы грунта с помощью извлечения шурфа. Самую точную информацию могут дать только инженеры-геологи, но существует и любительский способ, который поможет будущему домовладельцу сориентироваться в общих чертах.

Порцию грунта разминают в руках и раскатывают в виде длинного стержня, который затем сгибают в кольцо. Стержень из глинистой почвы благодаря своей пластичности легко примет любую форму. Кольцо из суглинка распадется на несколько фрагментов. Супесь при попытке изготовления кольца просто рассыплется.

Таблица выбора глубины заложения фундамента

Несущая способность грунта в общем случае влияет прежде всего на ширину фундамента. Однако, при некоторых условиях верхний слой грунта может оказаться настолько слабым (в этом случае говорят о его высокой сжимаемости) и нестабильным, что строительство на нем вообще будет невозможным.

Особенности

Незаглублённые ленточные фундаменты (НЗЛФ) представляют собой ленту из бетона или железобетона, которая закладывается под все несущие конструкции здания.

Они выполняют три основные функции – несущую, оберегающую от деформаций из-за пучинистых грунтов и ограждающую стены от воды.

Преимущества и недостатки

Незаглублённые ленточные фундаменты обладают целым рядом серьёзных преимуществ:

  • выгодная цена – стоимость НЗЛФ примерно вдвое ниже, чем у заглублённых оснований;

  • простая технология, позволяющая выполнить работу даже непрофессионалу;
  • отсутствие необходимости использовать грузоподъёмную технику;
  • небольшой объём земляных работ, благодаря которым упрощается и монтаж опалубки;
  • высокая скорость монтажа, позволяющая быстрее приступить к эксплуатации постройки.

Есть у незаглублённых фундаментов и несколько недостатков. Среди них – возможность выдержать только сравнительно небольшую нагрузку. Поэтому дом на таком основании должен быть невысоким и не слишком тяжёлым – желательно, деревянным.

У таких оснований отсутствует возможность устройства на любом виде грунтов, особенно это касается влажных и сыпучих почв. Из-за морозного пучения грунта материал фундамента может деформироваться, что приводит к снижению устойчивости постройки.

Применение основания

Сфера применения НЗЛФ – строительство одно- и двухэтажных жилых зданий и хозяйственных построек. Невысокая несущая способность основания делает его подходящим вариантом для построек, сделанных из бруса или брёвен. Подходят такие фундаменты и для каркасного строительства.

Устройство и характеристики

Тип может выбираться в зависимости от категории грунта, в соответствии со СНиП 2.02.01-83.

Чаще всего отдают предпочтение монолитному основанию, усиленному арматурой.

Основные параметры незаглублённых оснований – длина ленты, сечение и марка бетона. Не рекомендуется делать ни один из элементов конструкции длиннее 7 метров – из-за неравномерной усадки она может деформироваться и лопнуть. Высота и ширина ленты находятся в пределах 50-100 см.

Факторы, влияющие на определение глубины фундамента

Для определения глубины заложения ленточного основания за основу принимают три основных фактора.

Геологические условия участка

Для получения более точных данных необходимо провести инженерно-геологические изыскания. Такие работы проводятся специализированными компаниями, которые делают отбор образцов грунта с участка и исследуют их в лабораторных условиях. Результатом проведенного анализа становятся следующие данные:

  • Вид грунта, его плотность и несущая способность.
  • Уровень залегания грунтовых вод.

После проведенного анализа определяется плотный слой, на который будет непосредственно опираться фундамент. Для этого следует ознакомиться с несущими свойствами разных видов грунта:

  • Скальный грунт является самым плотным видом, так как отличается спаянной и сцементированной структурой. Среди достоинств этого типа можно выделить устойчивость к замерзанию и сжатию. Однако разработка такого грунта очень сложная.
  • Крупнообломочный грунт состоит из кристаллических и осадочных пород, поэтому имеет низкую степень сжимаемости и, как следствие, высокую несущую способность. Разрабатывать такой грунт довольно сложно.
  • Песок отличается сохранением объема после быстрого сжатия, следовательно, имеет хорошую несущую способность.
  • Супеси при повышенной влажности становятся подвижными, поэтому на таком грунте лучше вообще не строить фундамент.
  • Суглинок отличается тем, может размываться водой, но при большой нагрузке способен сжиматься.
  • Глина является хорошим грунтом для фундамента, но следует знать, что повышенное содержание влаги в таком грунте приводит к его пучению.

Определившись с несущей способностью грунта, следует помнить, что не рекомендуется возводить ленточное основание на пучинистых и глубокопромерзающих почвах.

Кроме того существуют стандартные правила заложения фундамента:

  • Глубина заложения не должна быть менее 50 см.
  • В несущий слой заглубление должно выполняться на 10-20 см.
  • По возможности следует проводить закладку выше уровня грунтовых вод, чтобы сократить расходы на земляные работы.

Климатические условия

Во многом глубина закладки фундамента зависит от уровня промерзания и оттаивания грунта. Некоторые виды грунта при замерзании склонны к пучению, то есть к увеличению объема. При строительстве на участках с преобладанием таких грунтов не рекомендуется обустраивать подошву фундамента выше уровня промерзания.

Условия окружающей среды

Также в этой ситуации стоит обратить внимание на уровень грунтовых вод. Глубина заложения фундамента определяется уровнем промерзания грунта, склонного к пучению, только в том случае, если грунтовые воды лежат на глубине более 2 метров от точки промерзания

Конструктивные особенности строения

Глубина заложения ленточного фундамента во многом определяется конструктивными особенностями возводимого здания. В частности речь идет о следующем:

  • Предполагаемое строительство подвала, цокольного этажа или других подземных помещений.
  • Наличие приямков или оснований для оборудования.
  • Имеющиеся подземные коммуникации и глубина их заложения.
  • Конструкция фундамента.
  • Предполагаемые нагрузки на основу строения.

Заглубление ленты в большинстве случаев выполняется на 50 см ниже подошвы подземного помещения.

При расчете глубины фундамента по перечисленным факторам выбирается максимальное значение из трех и принимается за основу.

Как сделать своими руками?

Чтобы возвести армированный ленточный фундамент мелкого заглубления, понадобится выполнить следующие действия:

  • вычислить ширину фундамента, сечение арматуры;
  • выполнить чертёж армирования;
  • почистить от мусора и спланировать участок;
  • вырыть траншеи;
  • уложить дренажный слой;
  • устроить подбетонку или постелить рубероид;
  • выполнить монтаж опалубки;
  • уложить и скрепить арматуру;
  • вставить отрезки труб для коммуникаций и вентиляции;
  • выполнить бетонирование ленты;
  • обеспечить уход за бетоном в процессе его схватывания;
  • снять опалубку с ленты;
  • выполнить гидроизоляцию фундамента.

Затем останется сделать отмостку и облицевать фундамент водонепроницаемым материалом. Каждый этап возведения МЗЛФ имеет свои нюансы.

Необходимые расчеты


учитывают, что глубина его заложения равняется глубине промерзания, минус 25%.

При несоблюдении этого требования в результате вспучивании грунта есть опасность нарушения целостности сооружения.

Высота цоколя не должна превышать размера подземной части основания.

Для расчёта ширины конструкции необходимо вычислить соотношение весовой нагрузки (т/м) к расчетному сопротивлению грунта (т/м2), (основываясь на табличных данных СНиП 2.02.01-83). Толщину песчано-щебёночной платформы определяют по данным СНиП.

Подготовительные работы и разметка

Плодородный слой снимают и выполняют планировку площадки под строительство. В местах пересечений фундамента и по углам вбивают колья, натягивают верёвку.

Выкапывание траншеи и обустройство подушки

Траншею выкапывают на необходимую глубину. Выравнивают стенки и углы, если использовалась тяжёлая техника.

Планировать дно траншеи до фанатизма нет необходимости. Насыпают слой чистого крупного песка, без растительного мусора и глины. Трамбуют, проливая водой. Насыпают мелкий щебень и тоже трамбуют.

Устраивают верхний выравнивающий слой толщиной 50 мм. Платформу застилают геотекстилем, заливают подбетонку или укладывают сложенный вдвое и промазанные битумом рубероид.

О разновидностях подушки и особенностях устройства для ленточных оснований подробная статья здесь.

Сборка опалубки

Опалубку собирают из обрезных досок толщиной 25-40 мм. Щиты должны немного возвышаться над лентой. Обязательно делают ревизию щелей.

Строители практикуют укрытие опалубки полиэтиленовой плёнкой. Опалубку фиксируют на место с помощью наружных упоров и устанавливают внутренние распорки.

Полная информация о монтаже опалубки тут.

Армирование

Ленту укрепляют арматурным каркасом. Рабочими считаются горизонтальные стержни, принимающие внешние нагрузки. Вертикальные играют вспомогательную роль. Вязку каркаса производят путём скрутки стальной проволокой. Стержни будут обладать подвижностью и компенсируют возникающие нагрузки (при заливке бетонного раствора или землетрясении). Сварка таких нагрузок не выдержит.

Все детали армирования ленточных оснований здесь.

Заливка бетона

Желательно заказать доставку раствора или организовать его непрерывное изготовление на месте в нужном темпе.

Процесс заливки начинается с внутренних участков с плавным переходом на внешний периметр. Лить бетон в одну точку и ждать, пока он растечётся по ленте, нельзя. Наполняют опалубку сразу с различных точек, равномерно распределяя по длине.

Далее поверхность закрывают полиэтиленом от жарких солнечных лучей. Первые 3 дня ленту увлажняют через 4 часа, затем ещё неделю через 8 часов, чтобы растянуть во времени схватывания бетона. Это обеспечивает прочность монолита. Через 10 дней опалубку убирают. Через месяц стройку можно продолжить.

Снятие опалубки и гидроизоляция

Снятие опалубки не означает окончания работ по возведению МЗЛФ. Необходимо выполнить  горизонтальную гидроизоляцию из двух слоёв рулонного кровельного материала и обмазать боковые поверхности фундамента битумом.

Можно использовать любые пропиточные и обмазочные материалы, которые препятствуют проникновению влаги. Надёжная гидроизоляция позволит уберечь дом от разрушения и развития плесени.

Пазухи с внешней и с внутренней сторон фундамента засыпают песком и организуют отмостку, которая защитит фундамент от дождя и талой воды. Если всё сделать правильно, по бетонной полосе вода будет уходить в сторону дренажного колодца.

Утепление цоколя и отмостки

Для утепления цоколя и отмостки используют пеноплекс, пенофол, жидкий пенополиуретан и т.п. Подойдёт любой утеплитель с влагонепроницаемыми свойствами, в зависимости от бюджета застройщика. Лента утепляется изнутри по всей поверхности, кроме горизонтальной.

Применение столбчатой основы

Данную конструкцию используют при возведении строений из кирпича или древесины. В состав столбчатой основы с неглубокой закладкой входят опорные столбы, связывающие здание и фундаментную площадку.

Для того, чтобы основание было устойчивым и происходило сглаживание воздействий деформации грунта, расстояние между опорными элементами должно составлять приблизительно 25 см.

Перед началом строительства сооружается котлован на глубине 1 м. В него закладывают кольца из железобетона.

Далее они уплотняются с помощью песка. Сверху осуществляется установка железобетонных плит. Они будут являться основой для ростверка.

Ленточное основание

Большой спрос получила ленточная плита мелкого заложения в дачном строительстве. Такое устройство можете применять для:

  • Построений из дерева
  • При соблюдении всех правил можете использовать для зданий с тяжелыми стенами из камней.

При планировании в дальнейшем утепления фундамента, то тогда вы можете возводить основания на любом типе грунта. Ленточное основание состоит из: равномерной полосы бетонной смеси, которую следует также равномерно нагрузить дальнейшими конструкциями здания. Виды возведений:

  • Железобетонный имеющий два пояса
  • Сборный железобетонный имеющий выпуски арматур в небольшом количестве
  • Блоки имеющий два пояса нижний и верхний
  • Блок с одним верхним поясом.

Достоинства ленточного основания мелкого заложения:

  • Выгодная экономия денег. Ведь при возведении оснований с глубоким заложением, цены на такое возведение порядком превосходит фундаменты мелкого заложения.
  • Экономия на оплате труда. Все строительные работы такого типа предусматривают небольшой объем работ. Первым делом экономия возникает при работе с земляными работами, а также на создании опалубки.
  • Как дополнение можно израсходовать сэкономленные средства на постройку подвала.

Как показала практика, глубина монтажа ленточного основания может соответствовать глубине промерзания и глубине растительного слоя. В книгах о строительстве приводится цифра в пятьдесят сантиметров. При такой глубине все силы морозного пучения сосредоточены именно в этом месте, поэтому такая глубина считается самой опасной.

Расчет основания

Подсчет оснований маленького заложения считается важным этапом в строительстве. От правильности проведенной работы будет напрямую зависеть срок службы фундамента и дома в целом. При всем этом получается сократить затраты на основное возведение строения. Рассчитывая фундаменты мелкого заложения нужно первым делом определиться с размерами и типом конструкции. К главным свойствам относятся величины подошвы, а так же уровень глубины заложения. На уровень глубины укладки фундамента влияют несколько факторов, одним из них является тип конструкции планируемого здания, например:

  • Тип материала, используемый для возведения кровли
  • Из чего планируется возведение стен
  • Будет ли присутствовать в здании цокольный этаж или нет

Помимо этих факторов так же влияет свойства почвы на строительной площадке и уровень подземных вод. В случае появлении вод на поверхности почвы, необходимо провести полную осушку строительного участка. После проведения осушительных работ, необходимо посвятить время на прокладку коммуникаций инженерного направления.

Выполнив подготовительные работы и подобрав необходимые размеры фундамента, следует плавно переходить к его расчету. Вычисляется предельная прочность и деформация, которую может выдержать конструкция основания. После завершения теоретических работ следует заняться практической частью строительства, то есть заниматься возведением конструкции фундамента.

Устройство основания

Основания, которые слабо углублены отчасти не подвергаются деформациям, появляющимся от пучений почвы. По такой причине этот способ установки фундамента в практике широко применяется. Чаще всего их применяют в возведении домов небольшого размера, дач и каркасных сооружений. Здания с небольшим весом не могут противостоять пучениям почвы, поэтому фундамент углубляется на маленький уровень.

Конструкция, которую умеют фундаменты мелкого заглубления, состоят из монолитного каркаса. Каркас, имеющий железобетонное основание с легкостью сможет сопротивляться пучениям почвы не только сезонным, но и постоянным.

Фундаменты, которые можно использовать в момент монтажа на мелкое заглубление:

  1. Основание столбчатого типа
  2. Ленточный вид фундамента
  3. Железобетонная плита

Эти виды фундаментов имеют общую составляющую, такую как железобетонная основа. Размеры любого из оснований выбирает только расчет прочности. Он основывается на весе конструкции в момент соприкосновения с грунтом. Хоть и большая площадь уменьшает величину давления максимальный размер участка не оправдывает затраты на строительство. По этой причине все расчеты должны быть равными величинам в строительстве, то есть все строения должны ровняться площади фундамента.

Уплотнение грунта и песчаная подушка

Как правило копка траншеи или котлована производиться механизированным способом, с помощью экскаватора. Но экскаватор не может обеспечить ровное основание котлована. Поэтому с целью выровнять основание, на которое будет опираться фундамент, производиться ручная доработка с помощью лопаты. Такая доработка производится примерно на глубину 10см. Основная задача при копке котлована или траншеи — это не нарушить структуру родного грунта

Это очень важно, так как нужно добиться одинаковой плотности основания под всей лентой фундамента

 После этого производиться уплотнение грунта механическим способом. Для этого на основание насыпается один слой щебня фракции 40-60 и утрамбовывается в грунт так, чтобы не было пустоты.

 Но даже такая доработка не позволяет идеально выровнять основание.

В результате при монтаже сборного фундамента из железобетонных элементов они плотно не укладываются на грунт. В некоторых местах под ними образуются пустоты, и нагрузка неравномерно распределяется на основание.

В связи с этим во время эксплуатации дома сборный фундамент может превысить допустимую усадку. Поэтому, чтобы этого не допустить, основание выравнивают с помощью песочной подушки. Песок легче разровнять, и он хорошо распределяется во всех неровностях. Единственное предназначение песчаной подушки под сборным фундаментом на глубине залегания больше глубины промерзания грунта – это правильно распределить нагрузку на грунт.

Но в глинистых грунтах песчаные подсыпки – это потенциальное место скопление воды. Вода всегда идет по пути наименьшего сопротивления, то есть туда, где коэффициент фильтрации выше. Как бы хорошо песок не был утрамбован, между его песчинками всегда найдется свободное место для воды. Скопление воды в песке может привести к тому, что грунт под основанием будет постепенно размокать от воды и терять свою несущую способность, а это прямой путь к просадке здания и появлению трещин в стенах. Чтобы этого не происходило, нужно организовать отвод воды из песчаной подсыпки, а для этого нужно заложить дренажные трубы и колодцы. Если строительство полноценной дренажной системы не планируется, то нужно избегать песчаной подсыпки. 

Лучший вариант для сборного фундамента — это сначала сделать небольшую монолитную армированную подушку из бетона толщиной не менее 300 мм, а уже на неё установить сборные железобетонные элементы. То есть сделать не сборный, а монолитно — сборный фундамент. В этом случае выравнивание основания песком не требуется, так как при заливке монолитной подушки бетон выравнивает все неровностях основания. Это актуально только для фундаментов на глубине залегания больше глубины промерзания грунта.

Если же фундамент мелкого заглубления, то для предотвращения морозного пучения грунта организуется песчано-гравийная или просто песчаная засыпка толщиной 150-300 мм с последующим механическим уплотнением. То есть под фундамент укладываются грунты, которые обладают большим коэффициентом фильтрации (песок, гравий) и в сухом состоянии не подвержены морозному пучению. В данном случае засыпка выполняет роль не только выравнивания основания, но и роль дренажа грунтовой воды. Если основание представлено плохо дренирующими грунтами, как супеси и суглинки, то для полноценной работы дренажной системы придется отводить воду из этой гравийно-песчаной подушки. Если это не сделать, то влажный песок замерзнет и подымет фундамент.  Для отвода воды из песчаной подсыпки укладываются дренажные трубы, которые отводят воду в дренажные колодцы или на дренажное поле.

В некоторых случаях копается котлован или траншея до глубины ниже уровня промерзания. Затем котлован заполняется песком с послойной трамбовкой по 15-20см и на данной толстой песочной подушке закладывается мелко заглублённый фундамент. Такую конструкцию делают для того, чтобы пройти верхние мягкие грунты и опереться на более твердые заглубленные грунты. В этом случае песчаная подушка защищает конструкцию от морозного пучения, но только при условии, что она опирается на уровень ниже глубины промерзания и вода в ней не застаивается. Уплотнение песка лучше всего произвести механическим методом. Перед трамбовкой песок нужно увлажнить, так он легче утрамбуется.

Для уплотнения песка можно пролить его большим объёмом воды, где-то в 3-5 раз больше самого объема песка. Но такой способ подойдет не во всех случаях. Если грунт основания слабо дренирующий, например, глинистый, то вся вода останется в котловане, так как ей некуда будет уходить.

Более подробно о песчаной засыпке под фундамент можно посмотреть в видео ниже.

Особенности возведения плитного фундамента мелкого заложения

Плитный фундамент является более надежным и долговечным по сравнению с ленточным, потому его часто применяют в строительстве на сложных грунтах с высоким уровнем вод. Затраты на него более существенны, но они оправдываются отсутствием необходимости выполнения дополнительных земляных работ.

Строительство основания данного типа включает в себя проведение следующих работ:

  1. Выравнивание поверхности, обозначение разметки.
  2. Снятие верхнего слоя грунта по всей площади фундамента. В месте пролегания более плотного слоя, дно рва выравнивается и трамбуется.
  3. При повышенной влажности почвы на дно траншеи укладываются пластиковые трубы и покрываются геотекстилем. Предотвращение промерзаний исключит утепление фундамента со всех сторон.
  4. Установка подушки под плиты. Ее толщина должна составлять 15-20 см. Материал – песок или щебень, который в процессе закладки тщательно трамбуется и поливается водой.
  5. Укладка гидроизоляции и пенополистирола либо пенопласта поверх подушки.
  6. Монтаж опалубки, она, как правило, выполняется из бруса, ширина которого будет равняться толщина фундамента.
  7. Монтаж двух слоев решетки из арматуры.
  8. Опалубка заливается бетоном марки не ниже 200. Делать это лучше в несколько слоев, поливая их водой для предотвращения быстрого высыхания материала и появления трещин.

Заключение

Из всех видов опорных конструкций мелкозаглубленный ленточный армированный бетонный фундамент относится к наиболее отработанным и изученным вариантам основания для дома. Он характеризуется наилучшим сочетанием великолепных эксплуатационных параметров, экономичности и простого монтажа.

На практике МЗЛФ показал себя как универсальный и надёжный вариант для большинства грунтов. Однако не следует выбирать мелкозаглубленную версию ленточного фундамента, если показатели пучения выше 4%.

Когда грунтовые воды подходят вплотную к основанию фундамента, обязательно обустройство дренирования участка. Необходимо выполнить необходимые расчёты с учётом СНиП и выдержать рекомендуемую технологию возведения, чтобы не пришлось разбираться с последствиями.