Пошаговая инструкция по изготовлению ленточного фундамента для бани своими руками

Содержание

Практические рекомендации

Определить какой марки бетон нужен для фундамента бани можно без взвешивания и сложных вычислений. Метод основан на соблюдении условия, при котором получается максимально прочный материал. Вяжущая цементная эмульсия должна заполнить все свободное пространство между твердыми фракциями смеси.

Для этого берут мерную емкость и ведро объемом 10 л. Песочно-гравийную смесь насыпают в ведро и заливают водой, отмеряя объем, мерной чашей. Когда вода поднимется до поверхности смеси, записывают отмеренный объем воды. Это и будет объем цемента, который нужно добавить в раствор.

Если в ведро с наполнителем удалось влить 2 л воды, то для получения бетона смешивают ведро песчано-гравийной смеси и 2-литровые мерки цемента. Пропорция цемент-смесь получится 1/5. Воду добавляют в сухую смесь порциями, пока не образуется пластичная масса.

Плюсы и минусы МЗЛФ

Ленточный фундамент представляет собой замкнутую по периметру конструкцию, принимающую нагрузку от здания через несущие стены.

Как и все строительные конструкции МЗЛФ обладает рядом преимуществ и недостатков.

Преимущества:

  1. Ленточная опора равномерно распределяет нагрузку от сооружения на грунт, что позволяет избежать локальных сдвигов и деформаций в фундаменте.
  2. По причине небольшой высоты МФ количество материалов (бетон, арматура), затраченных на его возведение занимает небольшой объём, что определяет низкую стоимость фундамента.
  3. Простое устройство опорной конструкции не требует использования грузоподъёмной и специальной техники.
  4. Рытьё траншей, изготовление опалубки, вязка армокаркасов стальной проволокой без сварки – всё это позволяет обходиться простым ручным инструментом (лопата, пила, молоток и пр.).
  5. Ленточный фундамент из-за непрерывной площади опоры обладает высокой несущей способностью. Застройщики возводят без опаски такое основание для малоэтажного строительства, в том числе для бань.

Недостатки:

  1. Ленточный мелкозаглублённый фундамент нельзя возводить на слабых и пучинистых грунтах.
  2. Монолитный МФ возводят путём заливки бетоном опалубки, что исключает производство работ в зимнее время.
  3. Ожидание отвердения бетона в течение 30 дней.

Материалы для фундамента

Практика показывает, что когда ставиться вопрос, как сделать фундамент под баню своими руками, частные застройщики предпочтение отдают монолитным сооружениям в независимости от формы. Редко кто берется за возведение сборных конструкций. Это все же требует особого мастерства, особенно, если за основу берется камень. Хотя есть достаточно простая технология.

Фундамент под баню из камняИсточник kamine-store.ru

К примеру, как правильно сделать ленточный фундамент для бани из камня:

  • выкапывается траншея по периметру строения;
  • в нее закидываются в один слой камни больших размеров;
  • заливается бетонный раствор, который заполняет пространство между каменными элементами;
  • создается слой из камней средних размеров;
  • еще одна порция бетона;
  • и так далее до поверхности грунта;
  • устанавливается опалубка надземной части фундамента;
  • и все повторяется со средними камнями;
  • мастера даже наземную часть выкладывают вручную без опалубки, точно выдерживая размеры конструкции;
  • самое главное – никакого армирующего каркаса, который увеличивает себестоимость фундаментного сооружения.

По сути, фундамент строится из так называемого бутобетона. Камень – материал прочный, не поддающийся сильному воздействию воды и влаги, так что такой фундамент простоит долго. Единственное надо знать, что лучше использовать камень с острыми краями, неровными плоскостями, впадинами, бугорками и прочими неровностями. Поэтому крупная речная галька здесь не подойдет. И еще один момент – повысить прочность поможет кладочный бетонный раствор марки не ниже М200.

В видео специалист рассказывает о бутобетонном фундаменте:

Кратко о главном

Как видите, тема: какой лучше выбрать фундамент для бани и особенности конструкции, достаточно широкая

Здесь важно не только учитывать тип грунта, но и правильно определиться с размерами конструкции. В некоторых ситуациях не спасает даже плита

В основном это касается подтопленных участков, где в первую очередь придется проводить водопонижение, что очень затратно. Поэтому сначала все продумайте, а затем принимайте решение.

Разметка места под будущий фундамент

После этого требуется подготовить необходимый инструмент, который включает в себя:

  • Бечевка или леска;
  • Колышки из дерева (длина может быть от 110 до 130 см);
  • Измерительная рулетка. Предпочтение следует отдать длинным вариантам, до двадцати пяти метров;
  • Бытовые ножницы для нарезки бечевки или лески;
  • Строительный отвес;
  • Слесарный угольник;
  • Любое счетное устройство типа калькулятора. Оно будет необходимо для правильного расчета сторон заливаемого фундамента и объема смеси;

Первым делом нужно наметить место, в котором будет располагаться любой угол фасада здания, после чего в требуемую точку забивается имеющийся колышек. От установленной метки отмерить ширину планируемого фасада, после чего на требуемое расстояние вбивается второй колышек.

Используя строительный отвес проверяется возможное отклонение угла фасада, выставляется вертикаль, после чего от нее протягивается бечевка или леска, которая должна быть расположена строго перпендикулярно требуемой линии фасада.

Применяя слесарный угольник намечают оставшиеся углы здания, устанавливая колышки на требуемые места и соединяя последние бечевкой

После всех проведенных процедур важно проверить точность расположения вбитых маячков, для чего при помощи строительной рулетки производится замер диагоналей здания. При имеющемся расхождении нужно подкорректировать вбитые колышки

Таким образом, размечается внешний диаметр строения. Для определения внутреннего периметра, не отходя от линии разметки по разные стороны каждого вбитого колышка, также устанавливают еще по одному, отступая по сорок сантиметров в каждую сторону.

Соединяя бечевкой новые метки на противоположных сторонах, получаем внутреннюю разметку периметра дома.

После этого, сверяясь с намеченным планом дома, аналогичным способом при помощи колышков и бечевки наносят разметку внутренних несущих стен конструкции.

Яму (или канаву) под фундамент необходимо копать строго по имеющейся разметке. С этой целью возможно привлечение техники, такой как экскаватор или трактор, или же допускается воспользоваться обычной лопатой.

При наличии твердой или каменистой почвы глубина канавы может быть до 50 сантиметров, однако, для укрепления прочности фундамента в этом случае придется бурить землю через каждые две метра, включая угла фасада с последующей установкой столбов опоры.

Опорные столбы заглубляются на глубину порядка полутора метров от верхнего уровня траншеи, что позволит обеспечить прочный каркас фундамента и обеспечить надежность всей последующей конструкции.

Чем хорош столбчатый фундамент для бани? Ценой и простотой

Фундамент – это основа любого строения, будь то баня или любое другое здание. От качества фундамента всегда зависит и долговечность строения. Это относится к любому зданию, в том числе и к бане. Поэтому при начале строительства необходимо изучить, какие типы фундаментов для бань существуют, и для каких зданий они подходят.

Фундаменты бывают разные – ленточные, столбчатые и свайные. Ленточный фундамент напоминает ленты, которые принимают на себя нагрузку всего здания. Столбчатый фундамент – это столбы, на которых и покоится здание. Этот фундамент не нуждается в тщательной подготовке грунта, довольно прост в изготовлении и не требует особой профессиональной подготовки.Далее

Какие бывают фундаменты под баню

Если решено возводить строение своими силами, то, прежде всего, следует выбрать, какой сделать фундамент под баню.

Банный фундамент мало отличается от основания любого другого небольшого строения. На практике, для разных условий предусматривается несколько разновидностей фундаментов.

Возможны следующие типы фундамента под баню:

  • Фундамент ленточного типа. Эта конструкция представляет собой бетонную ленту с армирующим поясом, проложенную под несущими стенами по всему периметру сооружения. Она очень хорошо подходит для бань значительного размера, но для его возведения необходимо достаточно твердый грунт. Такой фундамент может быть двух вариантов: заглубленная и мелкозаглубленная разновидность. В первом случае глубина заливки опускается ниже отметки максимального сезонного промерзания грунта. Мелкозаглубленный вариант устанавливается на твердых грунтах при небольших габаритах строения.
  • Фундамент столбчатого типа. Такой фундамент предусматривает опору несущих конструкций только в наиболее нагруженных точках: по углам здания и в промежутке между ними с шагом порядка 3-3,5 м. Опоры изготавливаются в форме армированных бетонных столбов прямоугольного сечения. Для того чтобы нагрузка на опоры была равномерной, в верхней части прокладывается ростверк в виде деревянной или металлической балки, связывающий столбы между собой и охватывающий весь банный периметр. Такой фундамент можно возводить при сравнительно небольших размерах строения и достаточно твердом грунте.
  • Свайный или винтовой тип. По сути, это разновидность столбчатого варианта, в которой бетонный столб заменен металлической трубой (сваей) или металлической винтовой сваей. Такой тип основания незаменим при рыхлом и подвижном грунте, в болотистой, торфяной зоне. Свая сбивается через рыхлый слой до достижения грунта достаточной твердости.
  • Плиточный или монолитный фундамент. Такой фундамент выполняется в форме монолитной железобетонной плиты, перекрывающей всю площадь постройки. С учетом большой площади опоры на грунт глубина такого фундамента может быть значительно снижена, а возводить его можно даже на рыхлых почвах. По расходу материалов этот тип опоры превосходит другие варианты, но по простоте возведения и надежности имеет явные преимущества.

Требования к строению

Необходимо учитывать существующие требования, которыми руководствуются при выборе монтажа постройки без основания:

  1. Общая масса постройки должна быть не более 4 т.
  2. С учетом внешнего периметра стен баня не должна превышать габаритов 30 м2 (площадью).
  3. Баня без основания может быть только одноэтажная – установка 2-го этажа небезопасна, облегченное основание не выдержит сильного давления – конструкция не будет долговечной. Данное «нарушение» может привлечь контролирующие органы, штрафные санкции.
  4. Согласно законодательству, строение должно быть разборным, хотя бы частично, тогда оно может попадать под категорию временной постройки, относится к малой архитектурной форме (МАФ). Под этот тип идеально подходят передвижные, мобильные мини-бани (можно на колесах).

При невозможности соблюдения вышеперечисленных пунктов, баню придется регистрировать по закону и ставить на основание.

Выбор зависит от типа бани

По типу постройки можно выбрать подходящий вид основания.

  • Так, для каркасной бани, имеющей малый вес, подойдет столбчатый фундамент.
  • Бревечатый или брусовой сруб создаст большую нагрузку на основание, поэтому предпочтительнее выбрать ленточный фундамент.
  • Баня из газоблоков легче кирпичной, но тяжелее каркасной. Поэтому правильнее остановиться на ленточном типе фундамента.

Фундамент для каркасной бани

Фундамент под каркасную баню — бетонные столбики

Как известно, столбчатый фундамент является самым дешевым вариантом из всех видов, а каркасная баня — самая легкая из бань. Именно поэтому в большинстве случаев оправданно использовать столбчатый.

Ниже перечислены преимущества столбчатого фундамента для каркасной бани:

  1. цена – подобный вид основания здания обходится минимум в полтора раза дешевле, чем другие (буро-набивной, свайно-винтовой, плитный или ленточный);
  2. простота установки – не нужно иметь специального образования, чтобы положить кирпич или шлакоблок на цемент или закопать трубу в грунт. Как видно, для установки данного типа основания не нужны особые навыки, инструмент или спецтехника;
  3. скорость возведения — по сравнению с другими типами основ здания столбчатый фундамент отнимает гораздо меньше времени на его создание, а значит строится быстрее;
  4. нестабильность грунта — основа из столбов оптимальна для установки в нестабильном грунте (песчаном или глинистом), а также в земле, которая подвержена глубокому промерзанию.

Еще из плюсов столбчатого вида фундамента можно отметить, что он не нуждается в термоизоляции (в данном виде основания особое внимание уделяется хорошему и качественному утеплению пола). Все нюансы по этому виду, а также, когда все-таки не стоит его использовать смотрите в статье «Чем хорош столбчатый фундамент«

Все нюансы по этому виду, а также, когда все-таки не стоит его использовать смотрите в статье «Чем хорош столбчатый фундамент«.

Более подробная статья про фундаменты для каркасных бань тут.

Фундамент для бани своими руками

Монтаж столбчатого фундамента под баню

  1. Подготовить участок. Верхний слой грунта в 30 см срезают вместе с растительностью. Выравнивают поверхность.
  2. Произвести разметку. С помощью колышек и веревок размечают территорию по контуру будущего фундамента.
  3. Подготовить ямы. Вручную или при помощи экскаватора роют ямы для столбов по осям. Глубина ямы должна на 30 см превышать уровень залегания столбцов, а ширина — на несколько сантиметров непосредственно ширину столба.
  4. Монтировать опалубку. Как правило, для установки опалубки подбирают доски 15 см шириной и 4 см толщиной. Но вместо них можно воспользоваться ДСП, влагостойкую фанеру, металлические листы.
  5. Армировать фундамент. Такой тип основания армируют стержнями А3 в продольном направлении. Оптимальный диаметр — 14 мм. Шаг для горизонтальных перемычек — 20 см.
  6. Залить столбы. Заливку раствора производят в металлические трубы, которые остаются в фундаменте на совсем. Укладывают бетон равномерно, используя ручной вибратор. Толщина поочередных слоев — 25–30 см.
  7. Произвести гидроизоляцию. В качестве гидроизоляции используют рубероид на битуме, мастики горячего или холодного приготовления и другие хорошо зарекомендовавшие себя материалы.
  8. Построить ростверк. Нередко для большей прочности столбчатого фундамента делают монолитный пояс из сборных рандбалок из железобетона. Перемычки тщательно соединяют между собой остатками арматуры, монтируют опалубку, арматурный каркас, заливают все бетоном М200. После полного застывания и укладки гидроизоляции пазухи засыпают грунтом.

Монтаж ленточного фундамента для бани

  • Подготовка территории. Весь мусор и кустарники убирают. Грунт выравнивают.
  • Разметка будущего фундамента. Первый столбик вбивают в место расположения предполагаемого угла. Далее с помощью прямоугольного треугольника натягивают осевые линии. Столбики соединяют между собой нетянущейся веревкой. Затем выводят внутренние контуры, учитывая оптимальную ширину основания — 25–35 см.
  • Траншея. Обычно траншею роют, выводя низ уровнем. Глубина может колебаться в рамках от 40 до 70 см. Ширина должна допускать размещение опалубки. На дно укладывают песчано-гравийную подушку.
  • Монтаж опалубки. Во весь периметр траншеи вбивают стержни арматуры через каждые 2 метра. Для установки опалубки берут доски с ровной стороной (которой повернуты к бетону) и шириной не менее 50 см.
  • Подготовка арматурного каркаса. Арматурный каркас для бани вяжут на поверхности, а не в траншее. Необходимо установить 2 ряда горизонтальных стержней и вертикальные через каждые 35 см. Каркас вяжут арматурной проволокой, угловую арматуру сгибают.
  • Заливка фундамента. Купленный или подготовленный раствор заливают, разравнивая лопатой и применяя вибровку для удаления пузырей воздуха. Опалубку снимают на 4–5 день.

https://youtube.com/watch?v=pd_sVv39BEU

Глубина залегания зависит от типа фундамента

Столбчатый фундамент образован горизонтальными столбами, расположенными по контуру образования стен бани. Главным достоинством считается высокая износостойкость, пригодность для многих типов грунта и экономичность. Внимания заслуживает его универсальность. В зависимости от материала для стен бани, можно использовать бетонные, деревянные, кирпичные столбы. Стандартная длина столбов от 2 м. Он закладывается на 1-1.5 м. Существует мелкозаглубленный столбчатый фундамент, занимающий в высоту всего 50-70 см. Закладывается на 40-60 см.

Свайный фундамент готовится к постройке бурением скважин. Закладывается несколькими способами. Самый лёгкий — заливка бетонной смеси в предварительно вырытые скважины, с помощью ручного бура. Закладываются деревянные и стальные сваи. Главное достоинство свайного фундамента — залегание основы ниже уровня промерзания почвы. Команда работников сможет осуществить монтаж свай всего за 1-2 дня. Глубина залегания определяется для каждого строения, максимальная — более пяти метров.

Винтовой фундамент получил своё название благодаря технологии изготовления. Винтовые сваи напоминают форму шурупа, благодаря специальным лопастям легко ввинчиваются в землю. Постройка фундамента на винтовых сваях имеет много преимуществ. Для такого фундамента не нужно рыть траншею и даже выравнивать землю. Подходит для всех типов грунтов, исключая скалистый. Срок службы более 100 лет. К недостаткам относят средние несущие качества.

Сваи устанавливаются в определённом порядке. Расстояние между сваями не должно быть меньше 3 м. Сваи залегают в землю, по меньшей мере, на 1,5 м. Максимальная глубина свайного фундамента 2,4-2.6 м, так как самая большая длина сваи 3 м. Если требуемая глубина больше, чем обозначенная, сваи можно нарастить с помощью железобетона.

Плитный фундамент состоит из монолитной железобетонной плиты. Её минимальная толщина всего 15 см.

Мелкозаглублённый фундамент закладывают в землю на 30-40 см.

Плавающие фундаменты — разновидность плитного мелкозаглублённого фундамента. Отличается от других фундаментов наличием рёбер жесткости — плотному заложению арматуры по всему периметру плиты.

Особенность плавающей плиты — возможность передвижения. В отличие от других типов фундамента плавающая плита не конкурирует с напирающими силами грунта, а немного перемещается по мере их поднятия в холодный сезон, вследствии опускания с приходом весны.

Плавающий фундамент станет прекрасным выходом из сложной ситуации, связанной с особенностями грунта. При близком прохождении грунтовых вод и высоким уровнем промерзания почвы, плавающий фундамент строят на поверхности. Минимальное углубление фундамента составляет всего 40 см.

Баня из клееного бруса. Фото и статью об этом вы найдете здесь.

А тут статья про строительство гаража из профнастила.

Требования

Согласно строительным и противопожарным нормам печные основания:

  • Закладываются с отступом от других конструкций от 5 см и выше.

    Связка с основным фундаментом (а именно – анкеровка прутьями) допустима и в ряде случаев необходима лишь для ленточных фундаментов мелкого заложения.

    Массивные ленты или плиты (включая – опирающиеся на сваи) возводятся отдельно, без жесткой связки с другими конструкциями.

  • Имеют обоснованные расчетом габариты и глубину заложения.
  • Совмещают устойчивость, прочность и стойкость к температурным перепадам. Правильно заложенный фундамент выдерживает прямой контакт с раскаленным корпусом печи и все нагрузки без смещения относительно других конструкций бани.

Требуемая надежность достигается за счет использования долговечных и негорючих материалов: металла, бетона, бута, щебневой подсыпки.

Этапы строительства банного ленточного фундамента

мелкозаглубленныйзаглубенный Обратите внимание! Правильно смонтированный фундамент гарантирует долговременность и прочность вашей постройки с сохранением целостности стен, стеклопакетов и структуры кровли

Подготовка перед заливкой ленты для бани

  • Уберите все насаждения и ненужный мусор.
  • Снимите верхний слой грунта до 100 мм.
  • Для последующего равномерного распределения нагрузки на будущий фундамент тщательно разровняйте поверхность площадки. Используйте строительный уровень.

Опалубка для банного ленточного фундамента

Обратите внимание! Опалубка должна быть выше верхнего уровня будущего фундамента минимум на 20 см. Несъемный каркас будет по высоте равен поверхности основания

Армирование ленты для бани

  1. На дно траншеи через равные расстояния (примерно 1,5 м) вбейте арматурные прутья (от 30000 руб./т/ 451$), диаметр которых равен 1-1,5 см.
  2. К вертикально установленным прутьям крепите горизонтальные, при помощи мягкой проволоки. Расстояние между элементами каркаса выдерживайте в диапазоне 50-100 см.

Обратите внимание! Сварочные работы, из-за негативного воздействия температуры на пластичность металла, для такого крепления не используются

Цементные работы при строительстве ленточного фундамента

  • Бетонный раствор для выполнения ленточного фундамента рекомендуется заливать в один прием с высоты 0,5 м, во избежание его расслоения.
  • После заливки уплотните смесь, постучав по опалубке.
  • В нескольких местах проткните раствор арматурой или лопатой, для удаления воздушных пузырей.
  • Все коммуникации, которые вы планируете сделать в вашем строении, произведите до цементных работ.
  • Высокие температуры окружающей среды способствуют появлению трещин на фундаменте. Для избежания этого один раз в день поливайте бетонное основание водой и накрывайте его мешковиной.
  • Холодная погода отрицательно сказывается на прочности бетона, так как вода становится льдом. Во избежание этого используйте противоморозные добавки.
  • Через неделю снимите опалубку, засыпьте пустоты, хорошо утрамбовывая слои, глину или песок.
  • По истечении трех недель, когда цементный раствор хорошо наберет прочность, приступайте к возведению стен.

Виды ленты

Ленточный фундамент бывает двух видов – это монолитная и сборная конструкция. И тот и другой вид основания обладает своими преимуществами и недостатками.

Литая железобетонная

Литая железобетонная лента – это наиболее распространённый вид опоры для бани. Застройщиков монолит привлекает тем, что для его возведению не нужно привлекать грузоподъёмные механизмы, аренда которых стоит довольно дорого.

Сборный

Плюсом считается то, что возведением фундамента можно заниматься в зимнее время года.

Сборные элементы применяют при обустройстве подвальных помещений. Сооружение монолитной ленты большой высоты будет крайне невыгодным по сравнению со сборным фундаментом.

Чем хорош столбчатый фундамент для бани? Ценой и простотой

Фундамент – это основа любого строения, будь то баня или любое другое здание. От качества фундамента всегда зависит и долговечность строения. Это относится к любому зданию, в том числе и к бане. Поэтому при начале строительства необходимо изучить, какие типы фундаментов для бань существуют, и для каких зданий они подходят.

Фундаменты бывают разные – ленточные, столбчатые и свайные. Ленточный фундамент напоминает ленты, которые принимают на себя нагрузку всего здания. Столбчатый фундамент – это столбы, на которых и покоится здание. Этот фундамент не нуждается в тщательной подготовке грунта, довольно прост в изготовлении и не требует особой профессиональной подготовки.Далее

Как они устроены и работают

Есть несколько способов классифицировать фундаменты, применяющиеся в современном строительстве

Каждый из них касается важного аспекта: материала, конструкции и назначения

Но прежде нужно понять то, почему вообще возникает необходимость в устройстве фундамента бани — ведь это легкая постройка. Все верно — для легкой постройки (или для любого веса на скальном грунте) он может отсутствовать или быть чисто символическим. Но всегда ли баня — легкая?

Для начала давайте вообразим себе вот что: какой бы незыблемой нам ни казалась земля, она больше похожа на море, чем хотелось бы строителям. Просто это очень медленное море. Вместо воды в этом море грунты. И человеческие строения в нем тонут. В зависимости от состава грунтов море может быть очень зыбким и текучим, а может в холода пытаться выдавить из себя фундамент.

Постройка не треснет и не обрушится только в том случае, если посредником между ней и грунтом станет надежный фундамент. Он перераспределяет и передает нагрузку от стен и крыши по грунту. Тот под давлением оседает — это один процесс. А в другое время расширяется и поднимает постройку — это противоположный процесс.

ВАЖНО! Нужно знать геологию участка, чтобы принять правильное решение о материале и устройстве фундамента под баню.

При температуре ниже нуля вода в земле становится льдом. А объем льда больше, чем жидкости. Поэтому лед расширяется, давя все, что оказывается у него на пути. Глубина слоя промерзающего грунта зависит не только от силы и продолжительности мороза, но и от состава почвы — глинистые грунты пучит особенно сильно, а крупные пески этим не страдают. Но чем мельче песок, тем он ближе по свойствам к глине!

В таблице показаны рекомендации по выбору конструкции фундамента в зависимости от типа грунта. Уточним, что на крупном, гравелистом песке можно ставить любой, а на мелком — указанные в таблице виды.

Но вот чего нет в таблице: по глубине закладки фундаменты делятся на мелкозаглубленные и заглубленные. Разница между ними в том, как они соотносятся с глубиной промерзания. Мелкозаглубленные игнорируют эту величину, а глубокие делаются ниже, чтобы передавать нагрузку на менее подвижный (зимой) грунт.

О необходимой высоте фундамента и расчете глубины его заложения говорится здесь.

Что касается материала, то традиционными материалами являются камень и раствор. Но в наше время бетон заменил природный камень в большинстве случаев. Бетонные виды делятся на монолитные и сборные. Первые заливаются на площадке, вторые изготовляются на заводе в виде стандартных блоков. По конструкции из бетона может быть сделан плитный или ленточный фундамент.

Если же не использовать бетон как основной материал, то остаются разновидности столбчатых и свайных фундаментов, о которых мы расскажем чуть позже.

ВНИМАНИЕ! Недостатки грунтов — не повод не строиться, просто выйдет дороже, особенно, если менять плохой грунт на крупный песок. Помимо замены можно укрепить слабое основание, например, слабым цементным раствором.. Грунтовые воды — отдельная тема

Они существенно влияют на несущую способность грунта и способны медленно или быстро разрушить фундамент. В идеале, глубина заложения должна быть ниже уровня промерзания и выше уровня грунтовых вод. Но выполнимо это далеко не всегда

Грунтовые воды — отдельная тема. Они существенно влияют на несущую способность грунта и способны медленно или быстро разрушить фундамент. В идеале, глубина заложения должна быть ниже уровня промерзания и выше уровня грунтовых вод. Но выполнимо это далеко не всегда.

Основное средство борьбы с грунтовыми водами — дренаж. Однако его устройство обходится дорого, поэтому строиться всегда лучше не в низине.

Читайте большую статью обо всех этапах возведения различных типов фундаментов здесь.

Баня на столбчатом фундаменте

Передавать нагрузку от здания к грунту можно либо плоскостями, либо точечно. При правильном расчете точечная передача не хуже, а для некоторых типов грунтов даже лучше.

Точечная передача осуществляется либо с помощью столбиков, либо свай. О последних речь пойдет ниже. Принципиальное отличие столбиков от свай заключается в их длине, а не только материале. Сваи намного длиннее столбиков.

Возможность использовать простые и доступные материалы делает столбики привлекательным вариантом для бюджетного строительства бани. Особенно, когда речь идет о каркасной постройке.

Материалом для столбика может быть:

  • камень;
  • кирпич;
  • бетонные блоки;
  • асбоцементные трубы с бетонной заливкой;
  • нестандартные материалы: шпалы, резиновые покрышки и т.п.

Каркасное строение на бетонных столбиках

Виды

Перед строительством фундамента, необходимо определиться с видом фундамента, исходя из типа грунта на участке. Если перед этим был возведен дом, то тип грунта уже известен.

  • Влажная или насыпная почва требует ленточного фундамента.
  • Глинистый грунт – столбчатого.
  • Грунт с перепадом высот – винтового.
  • На болотистых почвах фундамент нужно выбрать монолитный.

Баня на винтовых сваях Например:

  • если предполагается построить баню из блоков или кирпича, требуется ленточный фундамент.
  • если строительным материалом для бани станет деревянный брус или бревна, подойдет столбчатый фундамент.

Какой марки бетон нужен для фундамента бани

При изготовлении бетонного раствора своими руками необходимо применять цемент марки М400, речной песок и щебень. Состав раствора соответствует соотношению:

  • 1 ведро цемента;
  • 3 части песка;
  • 4 ведра щебня;
  • 1 ведро воды.

Рекомендации по приготовлению бетона:

  • компоненты не должны содержать посторонних включений (глина, земля, мусор);
  • марка щебня должна быть в 2 раза выше марки бетона;
  • летом рекомендуют применять холодную воду, зимой – теплую.

Пропорции цемента, песка и щебня для приготовления бетона

Совет! Оборудование, необходимое для заливки бетона, желательно подготовить заранее и разместить его как можно ближе к месту строительства.

Если не получается залить раствор за один раз, в местах соприкосновения могут образоваться мосты холода.

При температуре ниже 4 оС рекомендуют добавлять пластификаторы, чтобы бетон не замерзал. После заливки раствора в опалубку щупом прокалывают смесь, чтобы выпустить воздух. Опалубку разбирают через 7 дней, после затвердения бетона и дают ему скрепиться в течение 30-40 дней.

Основные виды фундаментов

При выборе фундамента играет роль вид грунта и степень его промерзания, уровень прохождения грунтовых вод, материал стен дома, планировка постройки

Не стоит экономить и выбирать самый дешёвый материал, важно понимать, что на фундамент уйдёт примерно 25% общего бюджета строительства. Тогда он будет долговечным и прочным

Ленточная основа

На сегодняшний день это самый популярный вид фундамента. Представляет собой ленту, которая проходит по всему периметру постройки, а также под внутренними перегородками и тяжёлыми колоннами.

Выполняется из разных материалов:

  • бетон;
  • железобетон;
  • кирпич.

Стыки между блоками могут дать трещины, даже если укреплены армированной сеткой

Если стоит задача завершить строительство за несколько месяцев, выбирают железобетонные блоки или кирпич. Нет необходимости ждать, когда они наберут прочность и осядут, в отличие от бетона.

Монолитное бетонное основание возводится с помощью опалубки. Со временем бетон становится только прочнее, морозы и грунтовые воды его не повреждают.

Преимущества этого вида:

  • можно сделать цокольный этаж или подвал;
  • выдержит многотонную нагрузку дома с 2-3 этажами;
  • просто возводится.

Свайная

Этот вид подходит для лёгких сыпучих грунтов, когда глубина залегания твёрдых пород слишком велика — ниже 4 метров. Представляет собой бетонные или железные сваи, которые вбиваются в грунт. Они могут опираться на твёрдые породы или оставаться в висячем положении на слабых грунтах. На конце свай присутствует резьба для более плотного удерживания в грунте.

Такое основание выбирают на торфяных и болотистых участках, а также в местах с сильным уклоном. Сваи подходят для пористых, чрезмерно влажных грунтов с низкой плотностью

Столбчатая основа

Это один из самых дешёвых видов основания. Представляет собой бетонные столбы, вбитые в землю на расстоянии 2,5-3 метра по периметру постройки, под внутренними стенами и в местах пересечения стен. Сверху на столбы уложен ростверк из швеллеров, бетона или бруса. Ростверк — невысокий ленточный фундамент, который служит для распределения нагрузки и поддержки стен.

Хороший вариант для участка на склоне, столбы позволяют выровнять поверхность

Столбчатый фундамент используется для лёгких построек: каркасных домов, пристроек, домов из газобетонных блоков.